Si África contara su historia a través del subsuelo, hablaría de la ilustración de la humanidad, de la incubación de los recursos que dieron forma a sus fronteras o incluso de los activos tangentes para las empresas extranjeras. En el caso de Angola, este estrato mostraría riqueza en petróleo, diamantes u oro. Pero al ascender a la cumbre, la oscura opulencia de este país se transformaría en un paisaje diáfano, de amplios horizontes y tierras luminosas. En la superficie se veían kilómetros y kilómetros de costa sin barreras, un desierto rocoso con paraísos aislados o formaciones montañosas con el perfil de un jíbaro bañado en mostaza. También podrás conducir durante horas por campos de monte escoltado por todo tipo de baobabs.

Durante el recorrido por esta nación africana, el camino será interrumpido por niños que conducen un círculo de alambre; en puestos de comida donde burbujean cacerolas con guisos de carne o verduras, bloques de arroz blanco o champiñónun puré de harina de maíz y agua servido con un cucharón; o con el saludo amable y sonriente de los distintos miembros de tribus ancestrales, campesinos ocupados o muchachas jóvenes soportando el peso de un peinado cargado de perlas. Por supuesto, en Angola, con una historia marcada por la guerra civil y el fortalecimiento de sus fronteras, la memoria son raros. Es más fácil recolectar casquillos de bala oxidados y carbonizados que un imán de refrigerador. Pese a ello, el país está trabajando para mejorar esta barrera turística: ya existen carteles de sus atractivos más destacados, guías que acompañan a los viajeros en los senderos y agencias locales que ofrecen información a los extranjeros.

Y es algo reciente: hasta octubre de 2023, Angola tenía un complicado sistema de visados, que desapareció en favor de un simple sello en el pasaporte al entrar por tierra o por aire. Según la Embajada de España, el gobierno espera que la industria turística aporte pronto el 3% del producto interior bruto (PIB). Hasta el momento, el sector representa menos del 1%. Datos oficiales, recogidos en octubre por el diario Expansión, Hablamos de más de 100.000 visitantes durante los primeros seis meses de 2025, un 32,3% más que el año anterior. Y el gobierno habla de llegar a los dos millones al año dentro de unos años.

Quizás esta falta de turismo, esta franca hospitalidad y este mundo por explorar lo hacen más sugerente: por supuesto, esta apertura lo sitúa en el punto de mira de los destinos de la franja occidental del continente africano, cortesía de las vecinas Namibia y Botswana. Su enorme extensión, aproximadamente dos veces y media la Península Ibérica, ofrece diferentes tipos de experiencias tanto en Luanda, la capital, como en la costa o en las maravillas naturales del interior. Sabiendo que, como suelen repetir en las calles, “en Angola todo es posible con tiempo… ¡o con dinero!” »

Empezamos por Luanda. Ciudad de nueve millones de habitantes, el océano define su distribución: con un importante puerto al norte y el perfil de las chimeneas de petróleo que expulsan humo, la avenida principal es la Marginal. Discurre a lo largo de la costa y alberga algunas construcciones coloniales, ruinosas por el tiempo y las desganas, que se intercalan con almizcles o favelas. En lo alto se puede ver la Fortaleza de São Miguel, construida a lo largo del siglo XVIII con fines defensivos. Posteriormente cumplió diferentes funciones y hoy alberga el Museo Nacional de Historia Militar.

Luanda también esconde algunos rincones culturales, como el Museo Nacional de Antropología; el Palacio de Fer, del siglo XIX y atribuido a Gustave Eiffel; o una de las salas reservadas para pintar el memorial de Agostinho Neto, primer presidente de la Angola independiente y considerado una figura imprescindible: en todo el país su nombre será visible no sólo en plazas o bulevares, sino en casi cualquier elemento especial, acompañado de un busto u obelisco.

Luanda también es un buen lugar para disfrutar de una copa en los restaurantes y bares de Ilha do Cabo, una franja de tierra conectada con la ciudad. Aquí es donde se ubican los lugares más elitistas, aunque la fiesta también se traslada a algunos espacios céntricos, donde predomina el entretenimiento. kizombauna danza que se ha convertido en patrimonio cultural de la nación. Por la noche, esta metrópoli se llena de calles “con una constelación de bombillas parpadeantes”, como escribió el portugués António Lobo Antunes. Decir adiós a Luanda significa dejar atrás una ciudad espiritualmente herida por el conflicto que duró casi 30 años (de 1975 a 2002) y que el periodista Ryszard Kapuściński describió magistralmente en Un día más con vida del Hotel Tívoli, todavía existente pero modernizado con un casino llamativo y sin los carismáticos propietarios de la época.

Hacia el sur, hacia Cabo Ledo, merece la pena detenerse en el Museo de la Esclavitud. Este edificio, construido en Cabo do Morro, en lo que fue una capilla de traficantes, sirvió como punto de transbordo de hombres y mujeres vendidos como mano de obra a propietarios despiadados. Podrás ver diseños y piezas de esa época, como las cadenas que se usaban para atarlos o las pilas bautismales para imponer la fe, y conocer datos aterradores sobre este traslado. Por ejemplo, entre los siglos XV y XIX, alrededor de dos millones de angoleños fueron enviados al llamado Nuevo Mundo, hacinados en barcos de esclavos. Si haces la pregunta hoy, los guías te dirán que esta explotación no ha terminado: basta con mirar a los prisioneros domésticos.

Unos kilómetros al sur se encuentra el mirador de la Luna. Allí vemos ondulaciones rocosas esculpidas por el viento y el agua, como garras que se dirigen hacia el mar y cuyos colores van del blanco al rosa. Y el Parque Natural de Kissama, el más cercano a la ciudad (y el más visitado), donde todavía quedan algunos ejemplares de jirafas y donde los más fáciles de ver son los monos buscando comida que cuelgan en la entrada. Se completaría con una parada en el ya mencionado Cabo Ledo, meca del surf por sus olas, su playa y su balnearios de la región.

Siguiendo este litoral hacia uno de los puntos más meridionales, cruzarás las localidades costeras de Porto Amboim, Sumbe o Benguela -sin otro atractivo que su salida al mar- y Lobito, más excepcional por su historia y su futuro: fue uno de los puertos más importantes durante la colonización portuguesa y aún conserva ese encanto de las casas de los permanecer o península, además de un interesante museo antropológico y un barco. Zaireutilizado para transportar al expresidente José Eduardo dos Santos a la República Democrática del Congo para unirse a la guerrilla de la que surgió el Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA).

Una de las joyas del viaje es Namibe. Aquí no sólo podrás comer un típico cangrejo frente al mar, sino que también tendrás acceso a un desierto de arena y a un oasis formado por palmeras y piedras erosionadas con forma de vértebras. Hay otra zona donde enormes bloques rojos parecen haber caído del cielo en medio de la llanura. En el suelo de este inhóspito lugar podemos observar, en gotas y con apariencia de raíz seca, Welwitschia mirabilisuna planta endémica considerada inmortal: se estima que puede vivir miles de años. Esta particularidad lo convierte en un símbolo en el país.

La subida en zigzag hacia el interior se debe al espectacular puerto de la Serra de Leba. Esta sierra se eleva verticalmente con rocas moteadas de ocres o naranjas y con una perspectiva de inmensidad registrada a lo largo de decenas de curvas hasta llenar el hueco. Luego se llega a Lubango, un pueblo dispuesto horizontalmente, con un Cristo Rey saludando en la cara norte (con huellas de balas de guerra en partes de su cuerpo de mármol, según algunas versiones) y con un cementerio de tumbas escondido. bóer (Afrikaners de origen germano-holandés que cruzaron las fronteras de Sudáfrica, su país de origen, para dedicarse al cultivo de la tierra, acaparando grandes propiedades).

Desde Lubango no puedes perderte Tundavala, una abrupta grieta a 2.200 metros sobre el nivel del mar en la meseta de Humpata donde puedes caminar y ver los pocos himba que viven en el país (el gobierno estima que son entre 20.000 y 50.000). Esta tribu se caracteriza por tener el pelo recubierto de una arcilla marrón que cubre las cabelleras brillantes y grasosas. Hacia el norte atravesamos Huambo, donde lo más curioso es la plaza Agostinho Neto y una colección de fotografías históricas de la biblioteca, o Waku Kungo, con un paisaje de azabaches y marcado por ríos donde se puede ver a los más jóvenes bañándose y enormes grupos de mujeres lavando cubos de ropa de fosforita.

Y por último, nada mejor que Kalandula. Estas caídas son la guinda del pastel. Con una altura aproximada de 100 metros y un ancho en forma de herradura de aproximadamente 400, se encuentran en el categoría continental como el segundo más grande, detrás de Victoria. Rodeado de vegetación, con un recorrido que permite sumergirte casi a tus pies y con momentos donde la fuerza del agua llega al cuerpo a ráfagas en bandadas de gotas, es el broche perfecto en un país donde la escasez de entretenimiento inútil no importa: lo que queda es el recuerdo, el real, no el que te venden. Y en Angola está en la superficie, no debajo, aunque algunos sólo se han asomado a las grietas.