Basta acercarse al muelle de Santa María a media mañana para observar el movimiento de las embarcaciones. Fueron a pescar al amanecer y ahora regresan a un mar apenas agitado, que deja filtrar sus mil tonos de azul bajo el sol. Allí, sobre las desgastadas tablas, los pescadores arrojan sus mercancías, luego emerge un animado mercado, un estrépito de cubos cargados de garopas dando sus últimos golpes, un grito de mujeres que persisten con los vendedores hasta ‘Por fin, acordar un precio para tomar pescado fresco’. produce en cestas sobre tu cabeza.

Santa María es el pueblo más poblado de la isla de Sal, una de las 10 piezas que componen el rompecabezas de Cabo Verde, el archipiélago que flota perdido en un pliegue del Atlántico, a unos 600 kilómetros de Senegal. Un territorio extraño, nacido del mestizaje, que surge como una mezcla de lugares del mundo. A veces tiene un toque europeo, como lo demuestra su pasado portugués; Para otros, hace referencia a los colores del Caribe, como lo demuestran sus pueblos y playas. Pero su ritmo, su aroma y su sabor destilan un exotismo irremediablemente africano.

En este país que fue independiente en julio de 1975 y que hoy se enorgullece de mantener una de las democracias más estables del continente, la vida simplemente continúa, sin el ruido del progreso. «Por algo Sin estrés Es nuestro lema, que está presente incluso en la camiseta oficial de fútbol”, ríe Nelson Fortes, un joven guía local. Pero la otra cara de la moneda es que la precariedad ha obligado a casi la mitad de la población a emigrar. “La economía empieza a sobrevivir gracias a los escasos ingresos del turismo, pero hay que importar todo”, recuerda Fortes. Todo, menos esta pesca libre y sin control, cuyo precio fluctúa dependiendo de ti, como se ve en el muelle.

Isla de Sal no lleva bien el nombre de Cabo Verde, un país en el que cada una de sus islas, al igual que Canarias, tiene su propia identidad. Aquí no crece hierba, como en Santiago, donde se encuentra Praia, la capital, o en el muy exuberante Santo Antão, donde descansan la exuberante Ribeira da Torre y el tropical Valle de Paul. En Sal todo es árido y marrón, enigmático y austero. Hay, sin embargo, una extraña belleza en su paisaje volcánico, que esconde lugares realmente sorprendentes como el Olho Azul, una cueva de 18 metros de profundidad formada por la erosión del mar, en la que los rayos del sol se reflejan en el hueco, devolviendo a los ojos un turquesa eléctrico. . O como las salinas de Pedra de Lume –de ahí el nombre de la isla– que se formaron en lo que era un cráter por donde se filtraba el agua del mar. Hoy en día, los turistas vienen aquí para nadar y, como si fuera el Mar Muerto, flotan sin esfuerzo debido a la alta salinidad.

Sal también está plagada de interminables arenas azotadas por el viento. Algunas, como Ponta Preta, están adaptadas al kitesurf, el deporte que convirtió a Mitu Monteiro en campeón del mundo caboverdiano. Estas playas, además de otras menos concurridas y más aptas para el baño, son las que han convertido a esta isla en la más turística del archipiélago, con el principal aeropuerto internacional y la mayoría de complejos hoteleros.

Pero, afortunadamente, nada destruyó su esencia. Las casas de un piso, pintadas de colores brillantes, permanecen; las tabernas donde los lugareños van a beber grogun aguardiente de caña para el que siempre hay una excusa; los modestos restaurantes en los que cachupael plato nacional, que es una especie de guiso, cocinado durante horas, con maíz, frijoles, pimientos, ñame, boniato y pescado (aunque en épocas de prosperidad se prepara con carne).

Y siempre, con la voz de Cesária Évora como eterna banda sonora. Originaria de la isla de San Vicente, la “reina descalza” es quien puso a Cabo Verde en el mapa, de donde trajo la melancolía de mornauna práctica musical reconocida por la UNESCO desde 2019. “Este género, nacido en el archipiélago, canta la tristeza del exilio y el deseo de regresar a un país donde la música está en el ADN”, explica Lito Coolio, guitarrista y cantante. Unos minutos antes de iniciar un concierto en una discoteca de Santa María. “Pero también tenemos ritmos más festivos, como funana ola coladerabailar solo o estrujar», añade. Toda esta música ha permeado los murales que tiñen las calles al más puro estilo africano y son obra de Randy Pinto, un artista que reproduce los retratos de los grandes intérpretes de estas islas: Cesária Évora, por supuesto, pero también Tito Paris, Ildo Lobo y Adriano Gonçalves, más conocido como plátano.

Pero, más que pasear por los diferentes pueblos (Santa María, Espargos o Palmeira), venimos a la isla de Sal para vivir aventuras intrépidas, como lanzarse en una vertiginosa tirolina en el parque Zipline Serra Negra o viajar en mover el esqueleto dunas del desierto o hacer snorkel entre miles de peces. En Shark Bay, incluso puedes ver pequeños tiburones cruzando sus pies justo en la orilla.

Si la visita coincide con los meses de verano, tendrás que esperar hasta el anochecer para disfrutar de la actividad más bonita: observar el nido de las tortugas. Porque muchos no lo saben, pero Cabo Verde tiene el honor de ser el principal punto mundial donde Caretta Carettamás conocida como tortuga boba, viene a desovar. Para hacernos una idea: sólo en esta isla hay más ejemplares que en todo el Mediterráneo. Con el objetivo de proteger a la especie que, en su tierno comportamiento reproductivo, siempre regresa a la playa donde nació, existe Proyecto Biodiversidad, una ONG que lucha para evitar sus amenazas: destrucción de hábitat, pesca no selectiva o contaminación marina. . “En un año se han contabilizado hasta 150.000 nidos”, explica su director, Albert Taxonera, un biólogo catalán comprometido con hacer de Cabo Verde “un mundo donde el hombre y la naturaleza puedan prosperar juntos”.