Génova, capital de la región de Liguria y sexta ciudad de Italia por número de habitantes, tiene una larga historia de poder marítimo y lucha política que, sin embargo, no pretende aparecer como un destino turístico habitual en nuestro tiempo, quién sabe si desconfía de su relativo aislamiento geográfico. Las cifras turísticas -menos de tres millones de visitantes en 2023- la convierten en un lugar perfecto tanto por sus asequibles precios como por la comodidad de pasear por sus complejas calles sin aglomeraciones, lo que las convertiría en una auténtica pesadilla e impediría disfrutar de toda su belleza, no en vano su sobrenombre es “La Soberbia”, término merecido por el patrimonio acumulado a lo largo de los siglos.

Entre las características de su centro urbano, está la dificultad de los caminantes para orientarse, especialmente en sus barrios más famosos, como su Città Vecchia, uno de los cascos antiguos más espectaculares de Europa y, quizás, el más caótico si no se cuenta con una buena brújula para dominar su interior con un mínimo de garantías. El recorrido que se propone a continuación se compone de migajas de Hansel y Gretel para no perdernos: una decena de iglesias, todas ellas válidas para configurar un paseo que, además de alegrarnos el día gracias a los infinitos estímulos estéticos, nos hace sentir buenos viajeros para desafiar lo imposible de este laberinto.

Podemos partir de un punto muy sencillo y reconocible: la Basílica de la Nunziata del Vastato, un templo que, en cierto sentido, es un cruce entre la Stazione Principe, la más recomendable para llegar a Génova desde el aeropuerto, y el núcleo, formado por los barrios de la Città Vecchia y a excepción de Via Garibaldi, lleno de palacios históricos, terrazas y tiendas honestas, ya sea por sus precios o por lo que ofrecen. al cliente, tratado en igualdad de condiciones sin distinción con el vecino. La Nunziata sorprende con la columnata de su fachada de finales del siglo XIX, desde la que podemos ver un rico interior, suntuoso por sus frescos y la exposición de columnas, normalmente custodiadas por voluntarios, ya que en Génova la ausencia de vocaciones ha provocado un movimiento ciudadano que permite que las iglesias estén abiertas a los fieles y al público.

Tras esta salida, descenderemos 150 metros por Via Lomellini hasta San Filippo Neri, terminada en 1721. Su frontispicio hundido, típico de una calle estrecha, da paso a una nave diáfana, recomendada no sólo por el fresco en honor a la gloria del santo, firmado por el boloñés Marco Antonio Franceschini. De allí quedan muy cerca el Museo del Resurgimiento, cuna de Giuseppe Mazzini, y una iglesia sin arquitectura religiosa, la Piazza Don Andrea Gallo, una oda a la comunidad multicultural que recuerda a un sacerdote partidista, querido por su labor humanitaria y humanista.

El siguiente paso es trascendental. A 120 metros se encuentra, tras una ligera subida, la Iglesia de San Siro, erigida según la tradición en el siglo IV y la primera catedral genovesa antes del primado de San Lorenzo. San Siro, con doble acceso, es un museo colosal que hay que observar con atención. Sus tres naves y sus múltiples capillas son un alud de tesoros desde la Edad Media hasta el siglo XIX y cada detalle es significativo, tanto que recomendamos acudir con la mayor frecuencia posible, lo que de otra manera es posible porque se encuentra en medio de iglesias y edificios de gran tradición.

Desde esta catedral desterrada de su extensión, nos dirigiremos hacia Piazza Banchi, una de las más singulares de esta ciudad portuaria, y como intermedio entre ésta y San Siro pararemos un momento en San Luca, del 1650 e ideal como excusa para pasear por su calle del mismo nombre, animada y con buenos restaurantes. focacciaPizza local, económica e ideal para recargar pilas. Con o sin ellos, Piazza Banchi, con sus quioscos y tiendas de segunda mano, es como una caja con una iglesia arquetípica de Génova, donde los objetos más preciados caen de repente sobre ti y su recuerdo, por tanto, permanece más fuerte una vez finalizado el viaje.

San Pietro in Banchi data de finales del siglo XVI. El gobierno de Génova ayudó a financiarlo para levantar un voto de gracias después de la plaga de 1579. A este templo se accede por una escalera, aún más impresionante debido al espacio que lo rodea. Antes de subirlos, lo mejor es fijarse atentamente en los frescos de la fachada, policromados y de magia incompleta creados por el pintor Giovanni Battista Baiardo, que ayudan a realzar el impacto escenográfico. El interior, realizado en mármol blanco, es una explosión de luz y una hermosa experiencia gracias a la forma en que te acogen los voluntarios, espléndidos al dar a conocer el patrimonio que protegen. Tras despedirnos de ellos, nuestro siguiente objetivo son 240 metros por la Via di Canneto il Curto, plagada de pequeños paréntesis en su recorrido, como la misteriosa plaza Cinque Lampadi, una visita obligada casi sin mención en las guías y con muchas historias en cada uno de sus rincones.

Canneto il Curto muere en Piazza San Giorgio. Son pocas en el mundo, entre otras cosas por sus dos iglesias, la del mismo nombre, construida en época bizantina y remodelada hasta su consagración en 1700, y la de San Torpete, que de capilla de la familia Cattaneo pasó, por voluntad suya, a lugar de celebración litúrgica en 1733. La relativa proximidad cronológica de las dos las convierte en medio gemelas a pesar de que se diferencian en el color de sus fachadas, algo eclipsadas por las onduladas alivio. por su forma y el imponente pudor de sus respectivas cúpulas.

La referencia a San Jorge y los griegos nos haría señalar que esta ciudad contaba con numerosos grupos comerciales que incrementaron el número de parroquias. La plaza, uno de los foros de la época romana, albergó el mercado genovés y hoy constituye una antesala del Duomo di San Lorenzo, del que podríamos llenar páginas y páginas porque es románica, gótica, renacentista y una enorme ilusión que puede engañarnos. La causa es su fachada: toscana por sus pórticos, humorística por sus leones tristes e invitando no a sentarse en sus escaleras, sino a entrar y pasear por sus costados, con destellos de arte en cada capilla.

Después de tanto deambular, nos encontramos en el enclave por excelencia. Como San Lorenzo es sólo la novena iglesia, el recorrido se puede completar con dos opciones. La Chiesa del Gesú e dei santi Ambrogio e Andrea es un dulce que nos atrae desde Via di San Lorenzo. Se encuentra a la derecha del Palacio Ducal y constituye un preámbulo de la Piazza De Ferrari, Meca de las Mecas y kilómetro cero civil de toda Génova. Aquellos que prefieran sumergirse en la imprevisibilidad del casco antiguo deberían visitar San Matteo, otro trompe-l’oeil de aire toscano en medio de esta joya por descubrir, por supuesto, perdiéndose allí para conocerla mejor.