Il y a un moment précis au crépuscule où la lumière dorée qui descend des Obarenes enflamme les pierres de Haro. C’est un instant fugace, presque un soupir, où la ville semble s’arrêter, suspendue entre le murmure de l’Èbre et l’immensité d’une mer de vignes qui l’embrasse. Nous sommes à La Rioja Alta, dans ce point géographique privilégié qui flirte avec les frontières de Burgos et d’Alava, où la terre est généreuse et donne des vignobles aujourd’hui célèbres dans le monde entier.

© Javier García Blanco

Souvent, le voyageur arrive à Haro avec l’esprit tourné vers les fûts de chêne, attiré par son titre bien mérité de « Capitale de la Rioja ». Il suffit cependant de mettre le pied sur Place de la Paix comprendre que, même si le vin est le fil conducteur, le tissu de la ville est constitué de bien plus encore : une architecture noble, un art contemporain qui dialogue avec le passé et, surtout, un révolution gastronomique qui redéfinit la carte culinaire de ce coin d’Espagne.

Patrimoine de cruche

Avant de s’abandonner aux plaisirs du palais, il est obligatoire se perdre dans le tracé de sa vieille ville. A Haro, les pierres parlent de deux âges d’or. D’une part, l’explosion commerciale de la fin du XIXe siècle, qui a amené le chemin de fer et le pionnier de l’éclairage électrique ; et de l’autre, bien plus ancien, un passé majestueux qui a semé la ville de maisons nobles qui racontent l’histoire d’anciennes lignées.

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Il Palais Bendaña, avec son impressionnante galerie mudéjare du XVe siècle, ou encore Palais des Comtes de Haro, Ils sont les témoins silencieux de cette splendeur. Le style plateresque se mêle au baroque sur les façades où les nobles boucliers se vantent devant le passant. Dans ce dialogue des styles, il est essentiel de s’arrêter avant le Hôtel de Ville, qui préside la Plaza de la Paz. Ce magnifique ouvrage civil du XVIIIe siècle, couronné par les armoiries de la ville et rénové sous la direction du célèbre architecte Ventura Rodríguez, est un symbole de la prospérité éclairée de la ville.

Mais s’il y a un phare qui guide les pas à Haro, c’est bien la tour du paroisse de Saint Thomas l’Apôtre. Située au pied de la colline de Mota, cette construction est un prodige d’équilibre qui se dresse avec défi, accompagnant le brillant portail plateresque sculpté par le génie de Felipe Bigarny. Plus intime, mais tout aussi bouleversante, est la basilique Nuestra Señora de la Vega. Situé dans les jardins du même nom, il garde l’image du saint patron de la ville. Son intérieur baroque est un refuge de morosité et d’or, contrepoint nécessaire à l’agitation des rues environnantes.

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En plus de ces œuvres du passé, la ville continue aujourd’hui de vibrer avec des interventions artistiques actuelles qui surprennent à chaque coin de rue. Il Musée de la Tour (temporairement fermé pour cause d’agrandissement), situé dans les vestiges antiques de l’enceinte médiévale, est le meilleur exemple de cette symbiose : d’anciennes pierres défensives qui protègent aujourd’hui les créations d’art contemporain.

L’art ici aussi vient à la rencontre du promeneur. En parcourant le centre, on croise des sculptures qui rendent hommage à l’artisanat et à la mythologie du vin, le bronze rappelle que la culture à Haro est quelque chose qui se touche et se vit. Et pour ceux qui souhaitent plonger dans l’âme liquide de la région sans encore déboucher une bouteille, le Centre d’interprétation du vin propose un parcours pédagogique incontournable pour comprendre pourquoi ce sol calcaire et argileux est unique au monde.

Des tapas de La Herradura à l’avant-garde de Nublo

Au coucher du soleil, votre odorat et votre estomac vous guident vers La Herradura. C’est ainsi que les habitants appellent le réseau de rues – avec Santo Tomás comme artère principale – qui composent le coin tapas par excellence. C’est le cœur social de Haro. Ici, l’air sent les poivrons rôtis, les champignons grillés et la joie partagée. C’est le royaume du chiquiteo, du pincement rapide et du chat animé.

Dans cet écosystème gastronomique, des institutions séculaires comme Terétéqui depuis 1877 conserve la liturgie de la rôtir l’agneau au four à bois, avec de nouvelles propositions. Cependant, ces derniers temps, l’orientation gastronomique de Haro a changé, recherchant une profondeur et une sophistication qui vont au-delà des tapas traditionnelles. ET L’épicentre de ce tremblement de terre culinaire porte son propre nom : Nublo.

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Si La Herradura est l’agitation, Nublo est le calme. Situé dans un imposant palais du XVIe siècle sur la Plaza de San Martín, ce restaurant n’est pas seulement un lieu où l’on sert de la nourriture ; C’est une déclaration d’intention. Obtenir une étoile Michelin et deux semelles Repsol dans une ville comme Haro n’est pas seulement une récompense pour le talent, c’est un jalon qui place la ville dans la ligue des grandes destinations gastronomiques d’Europe.

En franchissant le seuil de Nublo, les convives se rendent immédiatement compte qu’ils se trouvent dans un endroit différent. Il n’y a pas de stridences. Les murs en pierre nue, restaurés avec respect révérencieux, et les lumières chaudes et douces entourent un espace où le temps semble avoir une autre densité. La direction de ce projet est Miguel Caño, un chef qui, après des années de formation dans la cuisine exigeante de Mugaritz, a ressenti l’appel du terroir, le désir de rentrer chez lui pour raconter sa propre histoire.

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La proposition de Nublo est radicale dans sa simplicité : le feu et le temps. À une époque dominée par la technologie, Caño a banni le gaz et l’électricité de ses poêles. Ici, on cuisine comme il y a cinq cents ans, mais avec la technique et la sensibilité du 21ème siècle. «C’est une cuisine de limites que l’on s’impose», commente souvent Miguel Caño, en faisant référence au défi d’apprivoiser les braises. Le feu est le protagoniste absolu. Tout passe par le grill, par la cuisine économique et par le four à bois, récupérant des arômes ataviques qui se connectent directement à la mémoire émotionnelle du convive.

L’expérience à Nublo est une danse lente. Les plats arrivent avec une esthétique raffinée et minimaliste, où l’ingrédient principal brille sans déguisement, caressé par la fumée et la chaleur des sarments de chêne ou de vigne. La cave, comme il ne pourrait en être autrement à Haro, est un sanctuaire, mais avec un regard ouvert qui va au-delà de la DO Rioja, à la recherche de vins avec une âme qui dialoguent face à face avec la cuisine de fumée et de braise.

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Mais les préoccupations de Miguel Caño ne s’arrêtent pas à la haute cuisine. Elle considère la gastronomie comme un écosystème vivant qui doit nourrir sa communauté. De cette philosophie naît son projet le plus récent et le plus attachant : un boulangerie artisanale qui ouvrira bientôt ses portes. Conscient de la difficulté de trouver du « vrai » pain, Caño a décidé de le fabriquer lui-même, en utilisant du levain et une fermentation lente, selon la même philosophie de patience qu’il applique chez Nublo. Ce qu’il y a de bien avec cette initiative, c’est qu’elle n’est pas exclusive à votre restaurant ; Son objectif est que les habitants de Haro et des autres établissements de la région puissent à nouveau profiter d’un pain quotidien de qualité, croquant et nourrissant. Il s’agit essentiellement d’un cadeau de Nublo à son peuple.

Los Caños : là où tout a commencé

Juste à côté de cette sophistication stellaire, on retrouve l’origine de tout : le Restaurant Los Caños. Sous la houlette également de Miguel, cet établissement fondé par ses grands-parents en 1930 est le gardien de la mémoire. Situé dans le même complexe palatial, c’est un espace traditionnel, où l’on respire l’histoire de plusieurs générations dédiées à l’industrie hôtelière.

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Manger à Los Caños est un acte de foi dans les produits de saison et dans une cuisine de marché bien maîtrisée. C’est l’endroit idéal pour un repas plus informel mais de qualité, ou pour profiter de cette ambiance de bar classique que vous aimez tant. Et comme toute maison chargée d’histoire, elle a ses anecdotes. Le plus apprécié des locaux est la visite annuelle d’un cheval et de son cavalier – et des membres d’une confrérie – à l’intérieur du restaurant. Oui, vous avez bien lu. Chaque mois de juin, à l’occasion des festivités patronales, cette tradition insolite se perpétue fidèlement, transformant la salle à manger en un décor presque surréaliste, immortalisé année après année par des photos qui ornent les murs du restaurant.

L’excellence chez Haro ne se limite pas à la cuisine. Le garde-manger de la Rioja a ici des ambassadeurs exceptionnels. Il est impossible de parler de saveurs locales sans évoquer les fromages de Lácteos Martínez. Sous votre marque Los Cameros, cette fromagerie familiale élève l’art du fromage à un autre niveau depuis des décennies. Son secret réside dans le soin : une écorce naturelle qui n’est ni peinte ni cirée, mais obtenue grâce à des « bains » d’huile d’olive et un brossage constant. Le résultat est des fromages qui ont le goût qu’ils devraient avoir, comme le lait et le terroir, primés au niveau international et qui accompagnent parfaitement n’importe quel vin de la région.

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Et en parlant de pétrole, voici une curiosité qui en surprend plus d’un. Au pays de la monoculture de la vigne, mauvaise chaussure apparaît comme une délicieuse rareté. Il s’agit d’une huile d’olive extra vierge également élaborée par la famille Lácteos Martínez, fruit d’oliviers qui poussent stoïquement parmi les vignes.

Le Golden Mile du vin

Aucun voyage à Haro ne serait complet sans un pèlerinage à Quartier de la Gare. C’est tout simplement un endroit unique au monde. Aucune autre ville ne concentre autant de caves centenaires sur un si petit espace. Se promener ici, c’est comme voyager dans le temps, entre voies ferrées et architecture industrielle du XIXe siècle qui abrite des millions de litres de vin en rêvant en silence.

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Parmi ces temples du vin, la présence imposante de CVNE (Société Vinicole du Nord de l’Espagne). Visiter ses installations permet de comprendre l’ampleur du commerce du vin. Son célèbre « navire Eiffel », conçu par le studio du célèbre ingénieur français, est une cathédrale métallique où les fûts reposent sans colonnes, une référence technique de son époque qui impressionne encore aujourd’hui par sa modernité et sa fonctionnalité.

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CVNE a su se réinventer sans perdre son essence. Leurs visites guidées ne sont pas de simples démarches touristiques ; Ce sont des immersions dans l’histoire d’une famille et d’une région, qui se terminent toujours par des dégustations qui éduquent le palais. En août 2025, ils ont inauguré un nouveau bar à vin, un espace conçu pour déguster le vin de manière plus détendue, parfait pour se reposer après la visite et laisser les nuances d’Imperial (leur vin phare), de Monopole (la plus ancienne marque blanche d’Espagne) ou de Viña Real nous livrer leurs secrets.

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Et si le voyageur a la chance de visiter Haro à des dates précises, il découvrira la facette la plus festive du vin. De la folie pourpre du Bataille du vin – une fête d’Intérêt Touristique National où des milliers de personnes se jettent des litres de vin dans les Riscos de Bilibio dans une catharsis collective de joie – à l’exclusivité de Dégustation du quartier de la gare. Ce dernier événement est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de vin du monde entier, une journée où les grands domaines viticoles ouvrent leurs portes et débouchent leurs plus beaux joyaux, vendant leurs billets année après année en un temps record.