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St. Croix, la pereza del tiempo en las Islas Vírgenes | El Viajero

St. Croix, la pereza del tiempo en las Islas Vírgenes | El Viajero
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  • Publishedabril 13, 2026



No es fácil convencer a nadie de ir a Santa Cruz. Incluso si dejamos de lado las glorias de Cuba y República Dominicana, todavía habrá quien señalará, centrado en los anglocaribeños, que no tienen las playas de arena de Tobago, el color de Santa Lucía o esa sensación de distanciamiento del mundo que impone Carriacou. Ni siquiera existe la fiesta que –sin salir de las Islas Vírgenes– St. Thomas, un poco más al norte, ofrece a todos aquellos que dejan de beber un crucero con la única motivación de seguir bebiendo en tierra. Quizás no sea que a Santa Cruz le falten reclamos que justifiquen su lugar en el mapa turístico internacional: la isla Buck es uno de los mejores jardines marinos del Caribe y, por tanto, uno de los mejores paisajes del mundo para bucear.

La isla tiene dos ciudades, Frederiksted y Christiansted, que son a la vez breves y elegantes. E incluso puede presumir de Cape Point Udall, el primer lugar donde amanece en Estados Unidos y una de esas curiosidades geográficas que encantan a los visitantes. A este lote hay que sumar el resto del amable pack caribeño que, con sus cócteles de ron, sus ribetes blancos y su mahi mahi tostado, nos trasladará siempre a esta parte del mundo que tuvo el mérito de reducir la ansiedad humana al miedo a que un coco cayera sobre la cabeza.

Sin embargo, aquellos que todavía buscan la playa más recóndita pueden terminar dirigiéndose a St. Croix precisamente por su encanto esquivo, tanto más valioso cuanto más difícil de distinguir. La mayor de las Islas Vírgenes no ha cortejado a las grandes marcas hoteleras. No es sinónimo, como Caimán o Antigua y Barbuda, de paraíso fiscal. E incluso se mantiene alejado de este islote, Little St. James, donde se cometieron los crímenes del pedófilo Jeffrey Epstein. Sí, en un mar a veces ruidoso, Sainte-Croix es el Caribe refinado. Los coches circulan por la izquierda porque así circulaban en su metrópoli, Dinamarca, hasta 1793. Y los vientos alisios la ayudan con un régimen, durante todo el año, de particular suavidad: por cada huracán en Santa Cruz, hay tres huracanes en las Bahamas; y si te quejas del calor en St. Croix, alguien se quemó en Puerto Rico. Una rara belleza de esta isla es que, lejos del Atlántico, está completamente rodeada por el Caribe.

Entre las Islas Vírgenes, tradicionalmente ha recibido la menor cantidad de visitantes, tal vez porque, para compensar, siempre ha recibido a los mejores. Su atractivo moderno no puede separarse de la familia Kennedy, que extendió su manto buen gusto en este promontorio caribeño y lo convirtió a las buenas costumbres mundanas. Desde y hasta los Biden, muchos demócratas estadounidenses han sobrevolado el bastión del MAGA en Florida para unirse a una Santa Cruz más discreta y más sofisticada: la isla es el nido de los mirlos blancos de esta divina izquierda estadounidense que, en la playa, prefiere leer un libro a hacer una barbacoa. Era el lugar favorito de los Kennedy para pasar la Navidad, y el propio JFK demostraría su lealtad: primero a través de medidas oficiales, como la protección del arrecife de coral de la isla Buck; más tarde, con un encargo sentimental al artista Bernard Lamotte, quien pintó un fresco con motivos de carpa cruciana como fondo de la piscina cubierta -ya desaparecida- de la Casa Blanca.

Este mural representaba el puerto de Christiansted, una de las muchas calas naturales del Caribe donde los piratas esperaban a los galeones cuando St. Croix todavía se llamaba Santa Cruz. Para nosotros, esta bahía sigue siendo el mejor lugar de atraque si llega cómodamente a la isla en su propio yate. Si no tienes uno o estás en proceso de retapizarlo, siempre puedes recurrir a los aviones de Cape Air, ominosos CESSNA 402 de los años 80 con la tecnología de un scooter y la envergadura de una lavadora voladora. Al subir a uno de ellos bien podría pensar que vamos a revivir la historia de otro Kennedy, John John, que se suicidó junto a su mujer Carolyn Bessette en otro avión, un Piper Saratoga, y en otra isla pija, Martha’s Vineyard. Pero ya hemos dicho que no poner las cosas fáciles era una de las seducciones de la Santa Cruz: tampoco triunfar.

En un país donde las playas atraen a tortugas capaces de recorrer miles de kilómetros para desovar (¡aunque no lo tienen fácil!), parece que visitar sus ciudades sea una propuesta tan exótica como ir a Florencia para ver su centro de clasificación de residuos. No es así. La isla de Sainte-Croix presenta en cierto modo un resumen del Caribe, con dos caras muy diferenciadas: el este, más seco y montañoso; el oeste, más selvático y lluvioso. Uno tiene más cactus, el otro más caoba. Y lo que sucede en la geografía física se traduce en la geografía humana: St. Croix se llama la “Isla de las Ciudades Gemelas” porque tiene Christiansted al este y Frederiksted al oeste. El nombre sólo se puede leer con cariño: hablamos de pueblos de menos de 2.000 habitantes y a media hora unos de otros; ambos, con este silencio como una sedación que, a diferencia de la agitación del Caribe católico, es propia del Caribe protestante.

Christiansted y Frederiksted, las ciudades gemelas

En su estado semiabandonado, Christiansted y Frederiksted parecen lugares donde el tiempo sería demasiado perezoso para pasar. Sin embargo, su antigua herencia danesa ha imbuido esta pequeña belleza que asociamos con la isla. Como muchas de las Antillas Menores, Sainte-Croix fue avistada pero no habitada por Colón y, desde entonces, ha pasado de mano en mano: franceses, ingleses, holandeses; Incluso los Caballeros de Malta comandaban allí. La presencia más duradera sería la de Dinamarca, que comenzó en 1725 y terminó con la venta de la isla a los Estados Unidos en 1917: habla de la humanidad de la Dinamarca colonial que, en una consulta previa a su salida, el 99% de los crucianos votaron a favor de los Estados Unidos.

En las Antillas danesas, Sainte-Croix era una plantación de azúcar con un hombre blanco por cada veinte esclavos: una economía pura de plantación. Desde el antiguo Egipto, sin embargo, sabemos que un régimen opresivo puede –e incluso en general– ser espléndido en su arquitectura pública, y en las dos ciudades, Christiansted de amarillo y Frederiksted de secuoya, está el recuerdo de una pequeña Dinamarca: dos iglesias luteranas de líneas muy puras, un fuerte que nos lleva del trópico a Copenhague, placas en danés e inglés, la cuadrícula perfecta de las calles, las arcadas para aliviar el sol caribeño; un sentido práctico, en definitiva, enteramente compatible con la belleza. En estos almacenes coloniales, un padre fundador, Alexander Hamilton, afirmó haber aprendido todo cuando era huérfano.

Christiansted y Frederiksted son los únicos lugares de la isla donde se puede comer algo más que cocina mundial: los hoteles creen que vas a la penúltima página del Caribe para comer espaguetis a la puttanesca y no los buñuelos de concha, la sopa callarse la boca o el Johnnycakes – muffins de maíz, que en última instancia hay que buscar en cafés sórdidos y reconfortantes como Nina’s o Tail End. Una excepción es la pescado saladoalgo así como un esgarraet antillano, sin el cual no se puede decir que se desayunó en estas islas y que se borda en El Bucanero.

Resulta, por supuesto, que The Buccaneer ya es una excepción: es, al mismo tiempo, uno de esos hoteles donde vas a alojarte y un lugar con carácter sin el cual una ciudad -en este caso una isla- no se entendería del todo. La publicidad lo considera uno de los mejores. balnearios el Caribe por lo que tiene: tres playas, un paraíso de palmeras, habitaciones frente al mar tan maravillosas que en lugar de hacerte sentir rico, te hacen llorar porque eres pobre. Pero, quizás, lo que lo diferencia en espíritu de los demás es lo que no tiene: mimosas para desayunar, tarjetas de puntos, señalización corporativa, actividades que hacen ruido (torneos, bailes, etc.). Seguramente si nos fijamos hay alguno, pero aquí la actividad principal sigue siendo muy similar a la que motivó su apertura en 1947, hace tres generaciones: tumbarse junto al mar, bucear o hacerse el muerto, observar atónito cómo se reflejan las nubes en el agua y estar atento al atardecer y al amanecer, con un operador rastrillando la playa cada mañana a las siete. En lugar de propuestas travieso —Pongo el crimen en cursiva—, la familia propietaria, según una costumbre muy civilizada, ofrece un aperitivo a sus invitados el domingo. Por lo demás, no os hagáis ilusiones: un lugar como este está diseñado para amar con locura, aunque también hay un campo de golf si prefieres otros juegos, con colinas tan oníricas que la pelota se va al agua y a nadie le importa.

Y llegados a este punto, tendríamos que decir que sí, podemos e incluso debemos alquilar un coche e ir a conocer las magníficas playas de Cane Bay o Sandy Point. Y por supuesto, subrayar la importancia de la nidificación de la tortuga carey e incluso aportar algunos detalles eruditos: en España, su caparazón era muy apreciado para las crestas porque, con sus tonos claros, ofrecía un contraste con las melenas oscuras. Así que sí, ve a ver las tortugas si puedes, claro, pero no te sientas tan mal si decides no abandonar el Buccaneer y quedarte a ver el atardecer con un puñetazo de ron –aquí la marca es Cruzan– a mano. Tendrás tiempo para volver a ver las tortugas: no es fácil convencer a nadie de que vaya a Sainte-Croix, pero sí es muy fácil convencerlos de que regresen.



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