El Imperio Romano era tan grande que tenía dos extremos del mundo. Uno estaba en Hispania: es el Finisterre gallego, terreno terminado tierras conocidas hasta 1492. La otra estaba situada en el extremo occidental de la Galia y también terreno terminado. Este es el actual Finisterre, hoy departamento francés situado al oeste de la región de Bretaña. Como el gallego, este Finisterre bretón es tierra de cultura celta, cielos nubosos, rías y mareas, gran tradición marinera, abundante marisco (aquí predominan las ostras) y una fuerte identidad, fruto del aislamiento.

He viajado muchas veces por esta región francesa de alma salvaje, acantilados y faros, frente al océano y tan alejada del refinamiento parisino. En esta ocasión me gustaría explorar parte de su costa norte, la que llamamos Côte des Légendes, donde el paisaje costero no está definido por estos grandes acantilados que aparecen en las Côtes-d’Armor o en la península de Crozon. En la Costa de Leyendas, las suaves praderas verdes llegan a las playas de fina arena blanca, mientras las mareas cabalgan una y otra vez sobre grandes cúpulas de granito que se suceden durante kilómetros y kilómetros, como si algún gigante hubiera disfrutado dispersándolas caprichosamente.

El núcleo más estricto de esta costa se extiende a lo largo de unos quince kilómetros entre las localidades de Guissény y Goulven, a poco más de media hora en coche desde la ciudad de Brest. Pero, de manera pintoresca y emotiva, puede extenderse desde Brignogan-Plage hasta los alrededores de Plougonvelin, integrándose a menudo en la descripción del Pays des Abers.

La cuestión del nombre no es sólo una operación de marketing pasear. Históricamente sus habitantes eran conocidos como ellos pagan (paganos) y, debido a su aislamiento y su relación con el mar, la región ha sido fuente de mitos, cuentos populares y leyendas más o menos ciertos. La más común de todas, la que te dirá cualquier vecino que pregunte, es que estas ellos pagan se colgaban faroles en los cuernos de las vacas en los prados cercanos a la costa para que los barcos que pasaban, al ver la luz, pensaran que era un puerto seguro y se arriesgaran a naufragar tratando de buscar refugio; Luego, los aldeanos saquearon los restos del naufragio e incluso robaron y asesinaron a los desafortunados náufragos que habían sobrevivido a la tragedia. Esta es la leyenda más establecida, pero existen muchas otras leyendas.

La puerta de entrada y el lugar más turístico a la Côte des Légendes es Ménez-Ham, un antiguo pueblo de pescadores y algas enclavado entre grandes rocas, abandonado debido a las duras condiciones de vida y al aislamiento en los años 1970 y restaurado tal como estaba, con sus muros de piedra y sus techos de paja, a principios de los años 2000. La foto más famosa es una construcción con un techo de piedra a dos aguas, literalmente encajada entre dos grandes rocas. granito y esto tiene mucho que ver con su fundación. Se trataba de un puesto de vigilancia construido en 1756 por orden de Vauban, el célebre ingeniero militar de Luis XIV, para advertir de posibles ataques de la flota inglesa. El tejado era de piedra, a diferencia del resto de casas de la región, para resistir los vientos huracanados, pero sobre todo para que la construcción se fundiera con el caos granítico de la costa, pasando desapercibida desde el mar. Con el tiempo, los soldados se marcharon y fueron sustituidos por agentes de aduanas que controlaban el contrabando procedente de la costa inglesa. Y cuando se fueron, ocuparon las casas. campesinos-pescadores-cultivadores de algases decir, los agricultores, pescadores y recolectores de algas que recolectaban el sargazo y las algas visibles en las mareas para usarlos como fertilizante o para quemarlos en hornos de piedra y extraer yodo.

Hoy en día, decenas y decenas de turistas llegan a Ménez-Ham, atraídos por la curiosa ubicación del pueblo, por la belleza del paisaje que lo rodea y por las numerosas actividades organizadas por la oficina de turismo, desde talleres de cestería hasta excursiones de algas para descubrir el fascinante mundo de estos organismos fotosintéticos, con degustación final incluida (la mayoría de las algas son comestibles). El antiguo edificio de aduanas alberga cuatro talleres artesanales y un museo. En el antiguo horno de pan se proyecta un vídeo contando la historia del lugar. Y otro edificio se transformó en un agradable pequeño restaurante con un ambiente marinero donde degustar la gastronomía local, entre ellas los famosos y abundantes kig ha farzGuiso bretón elaborado con pierna de cerdo y tocino, pudín de ternera y verduras. También hay una posada de nueve habitaciones que sirve como albergue de escala.

Por supuesto, toda esta costa se puede recorrer en coche, pero la mejor manera de apreciarla y saborearla es recorrer a pie el GR 34, el camino de los aduaneros que recorre toda la costa bretona. Se trata de uno de los mejores senderos costeros que conozco, con una longitud total de casi 2.000 kilómetros, siempre cerca del mar y sus acantilados. Esta zona de la Côte des Légendes y del Pays des Abers está especialmente recomendada para los excursionistas porque el litoral es muy llano, sin grandes pendientes, y el camino se desliza por inmensas playas que bordean las llanuras intermareales, salpicadas de bloques de granito de una belleza a veces sublime.

El sendero está cerrado para bicicletas, pero los amantes del cicloturismo encontrarán muchas rutas señalizadas a lo largo de carreteras locales asfaltadas y con poco tráfico. De hecho, el movimiento de los ciclistas que observé durante mi estancia era infinitamente mayor que el de los excursionistas.

El otro paisaje llamativo de la costa bretona son los faros. Finistère es la región con mayor concentración de faros de Europa y quizás del mundo: una cincuentena de faros y balizas en sus 1.273 kilómetros de costa continental (un millar más si contamos las islas), algo normal si tenemos en cuenta el tortuoso litoral, la violencia de los temporales en la región y la intensidad del tráfico marítimo a través del Canal de la Mancha.

En el vecino Pays des Abers se encuentra uno de los faros emblemáticos, el faro de Île de Virginie, que con sus 82,5 metros es el más alto de Europa y el más alto del mundo, construido de forma tradicional, con piedras talladas. Se puede visitar con excursiones en barco que salen en días de mar claro desde el puerto de Aber Wrach. El trayecto dura 30 minutos y, una vez en la isla, el personal de la oficina de turismo explica la historia de su construcción en 1902, el por qué de su altura y también la presencia de los restos de un monasterio que los monjes franciscanos construyeron aquí en el siglo XVI y en el que apenas duró 70 años, dadas las duras condiciones de vida. Aunque el faro está activo, se puede visitar… siempre que se puedan subir los 365 escalones que lo forman. De hecho, hay dos faros casi juntos en la isla; este grande y otro, el pequeño, que fue el primero en iluminar la costa a mediados del siglo XIX. Su pozo blanco “sólo” se eleva a 33 metros y la casa del farero hoy se ha transformado en albergue ecológicoAlojamiento rural de alquiler íntegro con capacidad para nueve personas (desde 640 euros la noche).

Hay muchas otras cosas que ver y hacer en esta costa norte de Finistère. Pasear por sus dos pueblos con más encanto: Roscoff, puerto pesquero con un bonito centro histórico y numerosas terrazas y bares, y Morlaix, al fondo de la ría del mismo nombre, con su emblemático viaducto ferroviario de piedra y sus casas con entramado de madera construidas en el siglo XVI por ricos comerciantes de lino. Descubra esparcidos por las verdes praderas multitud de menhires y otros testimonios del megalitismo. O ermitas rurales de granito oscuro con sus pruebas (EL cruzeirosen la versión gallega), hay más de 10.000 en toda Bretaña. Vaya de compras para comprar productos locales, desde quesos hasta mariscos, pasando por los mercados callejeros, una tradición muy francesa; en Lannilis, por ejemplo, se celebra cada miércoles uno de los más grandes de la región. Pruebe la rica gastronomía bretona, ya sea crepes Y panqueques o el Kouign Amann, el dulce por excelencia, un hojaldre elaborado con harina con mucha mantequilla y azúcar que es el tesoro más famoso (y calórico) de la pastelería bretona.

Y sobre todo, si te gustan las ostras, regálate auténticos homenajes a precios super asequibles respecto a los de otros lugares. Finisterre en particular y Bretaña en general es un paraíso para las ostras y puedes encontrar ostras buenas, muy buenas y sublimes en todos los restaurantes, incluso las más sencillas como parte del menú diario, a partir de 1,8 euros la unidad para el número 3, que serían los estándares. Bueno, bonito y económico; Un lujo para los gourmets.