Il y a un moment précis dans le voyage vers le nord-ouest, juste au moment où l’on quitte le plateau et où l’on traverse les tunnels d’A Canda, où le paysage change. L’ocre devient vert émeraude, l’air se charge d’humidité et de mystère, et l’horizon se précipite vers une large vallée, apprivoisée par la rivière Támega. Nous franchissons un seuil. De l’autre côté, attendez le Régions orenses de Viana et Verín, porte d’entrée de la Galice, un territoire où la frontière est un point de rencontre et où la terre, généreuse, donne des eaux qui guérissent le corps et des vins qui réjouissent l’âme.

Ce coin de la carte, au sud-est de la province d’Orense, n’est pas seulement un lieu de passage, même si pendant des siècles il a été destiné aux armées et aux pèlerins. Aujourd’hui, c’est une destination en soi. Dans ce bassin fertile, arrosé par le Támega, l’histoire s’est gravée dans la pierre et le caractère de son peuple s’est forgé. entre la solennité des pazos et l’irrévérence de l’Entroido, son célèbre carnaval.

© Javier García Blanco

Sa condition de carrefour a marqué son ADN. Ici, on ne peut pas comprendre la vie quotidienne sans regarder vers le sud, vers le Portugal voisin. La ville de Verín et la ville portugaise voisine de Chaves forment une Eurocité, un exemple de coexistence européenne où les limites se diluent dans les eaux du fleuve. Se promener dans Verín, c’est inévitablement ressentir l’étreinte du Portugal, partager la gastronomie, le thermalisme et un paysage qui ne comprend plus les coutumes.

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Monterrei : l’acropole de la Támega

Tout commence dans les hauteurs. De loin, on devine le Château de Monterrei, à quelques kilomètres de Verín, une citadelle fortifiée qui résume des siècles de surveillance dans ses murs. Cette acropole médiévale et Renaissance présente plusieurs enceintes fortifiées où la pierre dialogue avec l’histoire : le donjon élancé, le palais des comtes et la soi-disant Torre de las Damas constituent une scène de roman. Depuis la barbacane et les passerelles, la vue s’étend sur la vallée de Támega, les tapis de vignes et le profil ordonné de Verín, encastré dans le fond de la vallée.

© Javier García Blanco

© Javier García Blanco

Celui considéré comme ayant travaillé ici a également travaillé première imprimerie de Galice, où au XVe siècle le Missel aurien. Ce détail ajoute une patine humaniste à une forteresse marquée par la vocation militaire et frontalière. Aujourd’hui, le complexe peut être visité sereinement, en se promenant dans les patios couverts de verdure, en escaladant la tour ou encore dormir parmi des pierres centenaires au Parador Castillo de Monterrei (parador.es), installé dans une partie du lieu, et qui rouvrira ses portes l’année prochaine après une restauration soignée.

Ci-dessous, Verín vous invite à une promenade. L’itinéraire classique commence au couvent des Pères Mercédaires. Son église baroque, son cloître serein et un petit musée qui retrace l’histoire de la ville et sa culture viticole. De là, vous atteignez la statue du cigarrón, le grand protagoniste de l’Entroido local, et la Plaza de García Barbón, avec le Maison de l’Acevedo, scène de réunions royales et symbole du passé majestueux de la ville.

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Par la rue Maior, vous atteignez le église de Santa María a Maioravec la Chapelle des Douleurs, où étaient vénérés la Vierge du même nom et le Christ des Batailles, attribués à Gregorio Fernández. En traversant le Támega, le cPoignée bouclier, une construction élégante du XVIIIe siècle (aujourd’hui auberge de pèlerins) qui met la cerise sur le gâteau de cette balade urbaine.

Voirín, ville thermale

Si le château est le joyau de pierre de la vallée, l’eau en est le trésor liquide. Verín flotte sur une mer de santé : La région possède la plus grande concentration d’eaux minérales médicinales de Galice. Au début du XXe siècle, la région connaît son Belle Époque notamment grâce à l’afflux de eauest venus chercher un remède à leurs maladies dans les thermes.

© @hotelspavilavella

Aujourd’hui, cette culture de l’eau est toujours vivante et peut être visitée. Un parcours relie sources, fontaines et anciens thermes : Cabreiroá, avec son temple octogonal entouré de jardins ; Fontenova et Sousas, avec leurs bâtiments historiques ; les ruines mélancoliques du spa Caldeliñas ; ou la Fonte do Sapo, un coin bucolique où l’eau, riche et ferrugineuse, se mêle au chant des oiseaux. A chaque arrêt le paysage change, le design des fontaines change… et le goût de l’eau change aussi. Il existe des eaux légères et d’autres intenses, pétillantes, avec une touche saline ou métallique. A quelques kilomètres, l’Hôtel & Spa Vilavella (hotelspavilavella.es) complète cette culture de l’eau avec un circuit moderne de spa, de grandes fenêtres ouvertes sur la forêt et des traitements conçus pour transformez l’escapade en une véritable cure de bien-être.

Le thermalisme s’étend également de l’autre côté du raïa. Chaves, le vieux Aquae Flaviae Roman, est célèbre pour ses eaux qui atteignent températures jusqu’à 73 ºC et sont utilisés dans les complexes thermiques modernes et spas urbain. Plus au sud, à Vidago, se cache un parc centenaire buvettes modernistes où l’on peut encore boire de l’eau à petites gorgées et un spa contemporain installé dans l’ancienne gare, Aujourd’hui transformé en un centre thermal moderne avec tout le confort.

© Javier García Blanco

Nature sauvage : O Invernadeiro

Pour ceux qui cherchent à se désintoxiquer du bruit urbain, La région de Viana garde un secret verte : le Parc naturel d’Invernadeiro. Située dans la commune de Vilariño de Conso, c’est l’une des zones protégées les plus importantes du nord-ouest de la péninsule. Ses plus de 5 700 hectares, libres d’établissements humains, font partie du Massif Central d’Orense, avec des sommets qui dépassent 1 600 mètres, des vallées profondes et des cirques glaciaires à travers lesquels les cascades se précipitent les jours de dégel.

© Javier García Blanco

Ici, ils envoient le carball, le fragments mixte et houx; Parmi la faune, les loups, les chevreuils, les chèvres de montagne, les sangliers, les aigles royaux ou les faucons pèlerins ne manquent pas. L’accès est réglementé (une autorisation préalable doit être demandée) et le parc propose jusqu’à une demi-douzaine d’itinéraires balisés, comme la Ruta da Ortiga, qui monte jusqu’à 1 496 mètres de l’Alto da Ortiga, ou la Ruta da Auga et la Ruta das Troitas, qui suivent le cours des rivières Ribeira Grande et Ribeira Pequena.

Plus près de la vallée, le Ecovía do Támega Il propose un contact plus convivial avec le paysage. Ce un corridor écologique transfrontalier relie Verín et Chaves sur 30 kilomètres pratiquement plats, toujours proche de la rivière. On le parcourt à pied ou à vélo, entre forêts riveraines, lagons devenus réserves d’oiseaux et anciens postes frontières aujourd’hui réduits à de simples bornes de mémoire.

© Javier García Blanco

Vins de Monterrei et tables généreuses

Peu de cartes postales définissent mieux ce coin de Galice que la vallée au coucher du soleil, avec les vignobles se découpant sur les pentes. L’appellation d’origine Monterrei, l’une des plus récentes de Galice, s’étend sur ces douces collines qui entourent Verín et Monterrei. Leur des vins, déjà célèbres au Moyen Âge, Ils voyagent en Amérique avec l’aide du cinquième comte de Monterrei, vice-roi des Indes.

© @bodegasgargalo

Aujourd’hui, la DO s’appuie sur des cépages blancs comme Godello, Treixadura ou Dona Branca, et sur des rouges comme Mencía ou Merenzao, qui donnent des vins frais, aromatiques et minéraux, ou des rouges intenses et bien structurés. Des caves telles que Crego e Monaguillo ou Terra do Gargalo, ces dernières promu par le designer Roberto Verino, Ce ne sont là que deux exemples de projets alliant tradition familiale, vignobles en coteaux et production soignée.

Le calendrier marque plusieurs événements incontournables pour les amateurs de vin : le Vi Foireñou de Monterreiqui chaque mois d’août remplit Verín de se tient, dégustations et musique, et autres animations tout au long de l’année au cours desquelles l’appellation présente le meilleur de sa production.

© Javier García Blanco

Les vins de la région se marient parfaitement avec le garde-manger local. Et quel garde-manger ! C’est un péché de partir sans goûter le ciment d’Oímbra (avec Indication Géographique Protégée), un poivre à la texture délicate et à la saveur sucrée qui ne pique pas, compagnon idéal des viandes et protagoniste d’une autre fête en août. Mentionnons également les pommes de terre de vallée, parfaites compagnes des ragoûts et poulpe traditionnel justecomme celui préparé à la Casa do Pulpo de Verín. Et dans les montagnes de Riós, La châtaigne est l’emblème local, au point d’avoir un itinéraire spécifique et une Festa da Castaña e do Cogomelo (début novembre), qui célèbre l’arrivée de l’automne et la coexistence entre châtaigniers et champignons.

Dans le doux chapitre, la liste est longue : bica de Laza (une délicieuse génoise), des crêpes, Donutñasas d’Entroido, lilangues d’évêquegâteau et gâteau au cigarrón, ou gâteau aux noix de Vilardevós, qui sont généralement couronnés d’une boisson de liqueur de café à base d’alcool local.

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Entroido : fièvre du carnaval

Mais s’il est un moment qui condense l’âme de ces régions, c’est bien l’Entroido. Le carnaval de Verín forme, avec ceux de Laza et Xinzo de Limia, le célèbre «« triangle d’or » du carnaval galicien et a été déclarée fête d’intérêt touristique national.

Les célébrations commencent le 17 janvier, jour de San Antón, et s’intensifient à partir de compadres xoves et le corredoiro dimancheavec les premières apparitions du cigarrón et du célèbre farinadas, des batailles de farine massives qui blanchissent les rues. Il xoves de comadres Les femmes descendent dans les rues et dans les restaurants, et à minuit elles se rassemblent dans une procession de bougies pour recevoir l’Entroido, qui descend du Château de Monterrei escorté par cigarescornemuses et fanfares.

Le protagoniste absolu est le cigare. Avec son masque en bois sculpté – une œuvre d’art au sourire inquiétant –, la mitre décorée d’animaux ou d’étoiles, et les énormes cloches (tu t’écrases) noué à la taille, le cigare fait la loi. Quand il court, le rugissement du tu t’écrases cela se ressent dans l’estomac. Paralysie. Cela excite. C’est un son atavique qui envahit les rues. Personne ne peut toucher le cigaresmais ils peuvent fouetter quiconque croise leur chemin avec leur fouet. C’est un rite ancestral, tellurique, qui relie les cycles de la terre et la fertilité.

Concernant l’origine du cigarron et de l’Entroido lui-même, il existe des théories pour tous les goûts : son image inquiétante a été liée à celle des anciens collecteurs d’impôts des comtes de Monterrei, aux envoyés de l’Église déguisés pour convertir les incroyants, ou aux rites païens liés au changement de saison… Peut-être que le secret de sa force réside précisément dans ce mystère, dans la sensation que, Pendant quelques jours, toute la région voyage dans un autre temps au moment où l’hiver est sur le point de céder la place au printemps.