Hay muchos motivos para ir a Berlanga de Duero: el último, que acaba de ser admitido en el club de los pueblos más bonitos de España. Y también hay muchos caminos, pero dos especialmente evocadores. El primero, por orden de antigüedad, es el que siguió Almanzor tras ser derrotado y gravemente herido en Calatañazor, en 1002. El segundo, el que montó el Cid con 12 de sus hombres -«polvo, sudor y hierro»- cuando el rey expulsado de Castilla en 1081. Los Victoriosos de Alá cruzaron por última vez el Duero en Andalucía, a ocho kilómetros al nordeste de Berlanga. El Campeador lo hizo al pie de la formidable fortaleza califal de Gormaz, a ocho millas al oeste. El último camino hacia Almanzor y el del destierro del Cid se encuentra en la Puerta de Aguilera, en Berlanga de Duero. Si ambos paladines hubieran vivido y llegado al mismo tiempo, Troya habría ardido. O tal vez no, porque las desgracias y los caminos hacen amigos.

Nada de lo que se podía ver en Berlanga, ni siquiera la propia puerta, existía en su época. El castillo, que es lo primero que hay que ver y visitar, data de los siglos XV y XVI y la larguísima muralla que rodea el cerro sobre el que se alza data del siglo XII. Solía ​​haber una fortaleza musulmana, pero ¿quién sabe cómo era? Lo mejor es la vista casi aérea de la ciudad desde la Torre del Homenaje, aunque la vista desde el mirador que parece un trampolín hacia el barranco de Escalote, afluente del Duero que sirve de foso al castillo, no es menor. Al pie del cerro, los marqueses de Berlanga poseían un palacio con espléndidos jardines renacentistas. Tras la incursión francesa no quedó casi nada: una fachada hueca y la torre donde hoy se encuentra la entrada al castillo y la oficina de turismo.

Segunda parada: la colegiata de Santa María del Mercado. O mejor dicho ver el lagarto Fray Tomás, al que todos miran durante mucho tiempo cerca de la puerta de entrada, en el interior del templo. Este ilustre vecino de Berlanga, un caimán de cuatro metros de largo, originario de Panamá, donde su hermano fue obispo de 1531 a 1545, y lo trajo vivo y sano, por lo que el cocodrilo vagó por la ciudad durante varios días. hasta tener sangre fría, acostumbrado al agua tibia del río Chagres, congelada ante las primeras heladas. Fray Tomás también trajo de América la fabulosa historia de su viaje a Lima en 1535 por encargo del rey para mediar entre Pizarro y Almagro y de su pérdida durante el viaje descubriendo las Islas Galápagos. Todas estas historias -y también la leyenda de cómo el ardacho devoraba vivas a los muertos del cementerio y a las jóvenes vivas-, mejor que en la colegiata, se pueden saborear a gusto paseando bajo los soportales de la Plaza Mayor y comiendo el dulce lagartos que hay allí. Él mismo elabora la repostería El Torero.

Una estatua de Fray Tomás con un caimán y una tortuga sobre una base semiesférica preside la plaza frente al palacio. Al lado, en el antiguo matadero, hay un centro de interpretación donde se explica la mayor maravilla de la comarca: la ermita de San Baudelio, construida a finales del siglo XI sobre un cerro a nueve kilómetros de Berlanga y conocida como “la Sixtina”. ”. Capilla del arte mozárabe. Aquí, prácticamente, las pinturas se ven mejor que en la propia ermita, por la sencilla razón de que fueron derribadas y vendidas a varios museos americanos. Han pasado cien años desde esta tontería. En el centro se cuenta detalladamente el expolio: cómo el anticuario judío León Levi pagó 65.000 pesetas a unos vecinos del vecino pueblo de Casillas de Berlanga y cómo nadie en España pudo impedir que acabaran en otro país. Y el que pudo, no quiso. Por sólo uno de los 23 cuadros, el Museo de Bellas Artes de Boston donó 75.000 dólares, o sea medio millón de pesetas de 1925. Había un halconero, un guerrero moro, un camello, un ibis, un elefante… sueño, hijo mío”, se quejó poéticamente Gerardo Diego: “No, ahí estaban, / los vi, / ellos elefantes. / Ya no están aquí y antes estaban. / (Y se los llevó un judío, / perfil maravedí).”

Lo siguiente es ir a ver cuánto o poco se salvó mediante saqueos. A sólo 10 minutos en coche, en una ladera desnuda -como toda esta comarca- se encuentra la ermita de San Baudelio, que desde fuera parece un tinado, un sencillo cobertizo cuadrado. Porque fue en ese momento cuando Lévi metió su nariz de zorro: “Una cabaña / con ovejas nómadas”, como decía Diego. Pero una vez dentro, el visitante descubre con asombro una palmera, una robusta columna central que sostiene todo con ocho arcos a modo de ocho brazos. Y bajo la palmera, la mezquitilla, un bosquecillo de 20 columnas y 30 arcos de herradura que hay que atravesar para contemplar la cueva excavada en la roca donde vivió el primitivo ermitaño que fundó el lugar. Y por todas partes, huellas de cuadros rotos, sobre todo seculares y, sobre todo, el de este elefante blanco con un castillo en el lomo que parece sacado de un cuento oriental. Son tan exóticas, tan mestizas, tan antiguas y tan modernas…: impactantes instantáneas de una tierra fronteriza, de nadie y de todos, de moros y cristianos, de Almanzor y el Cid. “¿Y qué hace una palmera aquí, a orillas del Escalote, con este clima tan duro?”, se pregunta en su obra José Jiménez Lozano, premio Cervantes. Guía espiritual de Castilla.

¿Y qué están haciendo aquí? Las damas de Aviñón?, pregunta el viajero. Bueno, señoras y 60 personas más. picasso que están pintados en las paredes de Caltojar, el siguiente pueblo al que se llega tomando la carretera SO-152, cinco minutos después de salir de San Baudelio. Sobre el tímpano de la fachada de la iglesia románica de Caltojar, alzando la mano derecha y blandiendo la lanza con la otra, el Arcángel San Miguel parece decir: “¡Vade retro, arte moderno! En 1981, Caltojar contaba con 207 habitantes, muchos de ellos niños que, para celebrar el centenario del nacimiento de Picasso, pintaron los murales que aún se pueden contemplar. En 2014, los mismos niños, ya cuarentones, los restauraron y, el año pasado, el Guernicaque estaba hecho jirones, lo repintaron en las afueras de la ciudad, muy grande, como el original. Hoy Caltojar tiene sólo 30 habitantes y casi ningún niño, pero tiene la mejor colección de picasso del mundo, el más entrañable.

Después de haber pasado por Caltojar, toca volver a ponerse en marcha: ahora, por la carretera de cinco kilómetros que conduce al municipio de Bordecorex. Por el camino se pueden ver las torres de vigilancia islámicas de La Veruela (izquierda) y Ojaraca (derecha), ambas del siglo X, tal y como las habría visto Almanzor en 1002 si no estuviera muerto en una camilla. cubierto con un dosel, escondido detrás de las cortinas de las miradas contritas de sus soldados. Paseando por Bordecorex no ves a nadie, no oyes un coche durante media hora: eso es lo que hace falta para visitar el pequeño caserío y fotografiarlo desde arriba, centrándose en el precioso ábside de la iglesia románica de San Miguel. . . Es un silencio de muerte. Cuesta imaginar que haya sido esta mañana, y no hace 1.022 años, cuando Almanzor expiró en Bordecorex. En Medinaceli, donde fue enterrado con el polvo que se acumulaba en sus ropas después de cada batalla, fue llevado a hombros por sus generales.

Otro lugar para morirse, tan bonito y sugerente, es Rello. Para admirarlo hay que regresar a Caltojar, continuar por la carretera SO-152 hasta La Riba de Escalote y bajar por la SO-132 hasta ver un camino peatonal señalizado que, tras cinco minutos de subida, conduce al mirador de Rello. . . Desde el mirador de Angustias, conocido también por la ermita que tiene a su lado, el pueblo aparece aferrado a un escarpado acantilado de Escalote, con sus casas y su muralla medieval al borde del acantilado calizo, su torre albarrana de Agua —que fue utilizada para sacarlo con seguridad del río, en caso de asedio, y su cielo lleno de buitres leonados.

Si paseas por la ciudad, presta mucha atención al Pergamino de la Justicia, ya que se trata de un bombardeo del siglo XVI y la única picota de metal de España. Y si aún no has comido, nada mejor que un picnic panorámico en las mesas que rodean la ermita o en la fuente del lavadero un poco más abajo. Eso, o volver a Berlanga de Duero y probar la cocina castellana actualizada -con muchas setas, carne de caza y trufa negra- en Casa Vallecas o la más sencilla y económica de Senderos del Cid, uno de los mejores restaurantes de la región. Para dormir, no hay duda: el hotel Villa de Berlanga está idealmente situado, con vistas al castillo y, al otro lado, a la colegiata. A sólo 30 metros duerme el lagarto Fray Tomás.