© Javier García Blanco

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Collioure: la luz que enamoró a los fauves

A pocos kilómetros de distancia, el Mediterráneo se vuelve íntimo en Collioure. Es imposible no sentirse conmovido al visitar el cementerio donde descansa. Antonio Machadoque encontró aquí sus últimos “días azules” tras huir al exilio. Pero Collioure no es sólo nostalgia, es una explosión de luz y color que parece deliberadamente diseñado para llenar lienzos.

De hecho, sus Fachadas en tonos pastel y luz vibrante El puerto atrajo a Matisse y Derain en 1905, convirtiendo este pueblo pesquero en la cuna del fauvismo. Hoy me encanta perderme ahí distrito de Moureun laberinto de senderos adornados con buganvillas y limoneros que parecen sacados de un cuadro. Otro de mis lugares favoritos es el la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, cuyo campanario hunde sus cimientos en el mar porque, curiosamente, nació como faro medieval antes de celebrar misa.

Collioure también se descubre a través del paladar, por lo que ningún viaje está completo sin probar sus las famosas anchoashecho a mano desde el siglo XIX; visita tiendas histórico como Roque o Desclaux Es un ritual imprescindible para entender por qué este bocado de mar puro define la gastronomía local tanto como sus vinos dulces de Banyuls.

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Montpellier: una ciudad francesa con alma española

Caminando por la costa hacia el Este, Montpellier siempre me recibe con una vitalidad desbordante. Es una ciudad que disfruta de 300 días de sol al año y de un carácter abierto que, inevitablemente, nos resulta familiar. No es casualidad: durante más de un siglo perteneció a la corona de Aragón y fue cuna de Jaime I el Conquistador.

Este pasado se fusiona con una modernidad atrevida que me fascina. Me gusta el contraste entre el calles medievales del barrio de Écusson y la monumentalidad neoclásica del Distrito de Antígona, diseñado por Ricardo Bofill, o las formas futuristas de El nuevo ayuntamiento de Jean Nouvel y el complejo La nube de Philippe Starck. Pero el verdadero corazón de la ciudad late en el Plaza de la Comediapresidido por la fuente de las Tres Gracias. Es el escenario ideal para sentarse en la terraza al atardecer y observar el espíritu festivo de sus habitantes antes de dirigirse a Peyrou, este gran balcón urbano desde el que despedirse del sol que tiñe de oro los tejados del centro.

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Perpiñán: el corazón catalán del norte

Mi primera parada después de cruzar la frontera siempre tiene un sabor familiar. Perpiñán no es sólo la puerta de entrada al sur de Francia, es un espejo en el que se refleja con orgullo la historia catalana y aragonesa. Me gusta caminar por sus calles y sentir esa mezcla cultural, pero si hay un lugar que condensa el espíritu de la ciudad es bueno. El Castillet. Esta antigua puerta realizada con ladrillos rojizos y mármol de Baixas no es sólo un museo de artes y tradiciones populares (Casa Pairal), es la antigua guardiana de la ciudad, transformada en prisión en los siglos XVII y XVIII, y hoy símbolo indiscutible de la identidad local. La subida de sus 142 escalones tiene su recompensa: una vista de 360 ​​grados que se extiende desde el centro urbano hasta la llanura del Rosellón. En el interior, el Casa Pareada Guarda el alma de la ciudad, contando tradiciones como la llama del Canigó, que se mantiene viva todo el año.

Pero si hay un lugar que evoca la época dorada de Perpiñán es el Palacio de los Reyes de Mallorca. Construido por Jaime II cuando decidió hacer de esta ciudad su capital continental, este palacio gótico suspendido sobre una colina es testigo de la época en que Perpiñán era el centro económico y cultural del Mediterráneo medieval.

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La Roma francesa está en Nimes.

Nimes es una ventana abierta a la antigua Roma. Pocas ciudades fuera de Italia conservan su herencia imperial con tanta magnificencia. Museo Romano Es imprescindible. En un paso, el Anfiteatro (Les Arènes) no es sólo una ruina bien conservada; Es un escenario vivo que, como su “hermana” de Arlés, sigue albergando espectáculos dos milenios después. Pero la joya que siempre me deja sin aliento es la casa cuadrada, un templo dedicado al culto imperial cuya perfección arquitectónica le ha valido el reconocimiento de la UNESCO. Al observar su inmaculada fachada, es fácil entender por qué los lugareños están tan orgullosos de su pasado.

Más allá de este increíble patrimonio, Nimes está llena de curiosidades. Me divierte buscar el emblema de la ciudad, un cocodrilo encadenado a una palmera, que recuerda la victoria romana en Egipto y que hoy lo adorna todo, desde hidrantes hasta alcantarillas. Y para disfrutar de un momento de tranquilidad, nada como navegar por la Jardines de la fuente. Creados en el siglo XVIII alrededor de un antiguo manantial sagrado, son un pulmón verde donde los románticos templo de diana y el imponente Torre Magna Vigilan la ciudad, regalándonos una de las mejores imágenes de la región.

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Y el sol que sedujo a Van Gogh en Arlés

Arlés es luminosa. lo mismo luz amarilla cegadora que cautivó a Vincent Van Gogh en 1888. Aunque el pintor sólo pasó allí quince meses, fue su período más prolífico, y recorrer la ciudad es seguir sus pinceladas: desde la Place du Forum con el café que inmortalizó en sus noches estrelladas, hasta el patio del antiguo hospital (hoy Espace Van Gogh) donde fue internado tras el famoso incidente con su oreja. Es conmovedor pensar que fue aquí, en el casa amarilladonde intentó sin éxito fundar con Gauguin el estudio de artista de sus sueños.

Pero Arles es también una piedra antigua que se hunde en la tierra. Su anfiteatro romanoel vigésimo del mundo, domina el paisaje urbano con sus dos niveles de soportales; pero no debes olvidar el tuyo teatro antiguo ni los misteriosos criptopórticos, esas galerías subterráneas que sustentaban el antiguo foro y que hoy ofrecen un paseo silencioso bajo el bullicio de la ciudad. En verano, la ciudad cambia de piel y se transforma en la capital mundial de la imagen con sus famosos Encuentros de Fotografía que invaden iglesias y palacios con exposiciones de alto nivel.

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El dinámico puerto del Mediterráneo: Marsella

Marsella es una ciudad de contrastes magnéticos, ruidoso, caótico y hermoso en partes iguales. la entrada a Puerto Viejo (Puerto Viejo), custodiado por el fuertes de Saint-Jean y Saint-Nicolas, Es una de las imágenes más poderosas del sur de Francia. De allí, después de comer una rica bullabesa, me gusta subir a la Basílica de Nuestra Señora de la Guardia -EL buena madrecomo se le llama cariñosamente, para disfrutar de una vista panorámica de la metrópoli y admirar sus mosaicos dorados de estilo romano-bizantino.

En los últimos años la ciudad se ha reinventado sin perder su esencia canalla. Él MUCEM (Museo de las Civilizaciones de Europa y el Mediterráneo), con su encaje de hormigón frente al mar, dialoga con la historia de Distrito de Panierel más antiguo de la ciudad y hoy lleno de tiendasrestaurantes y ambiente hipster. Perderse por sus laderas es descubrir una “Nápoles francesa” de fachadas coloridas y ropa tendida, llena de talleres artesanales donde comprar auténtico jabón de Marsella o cafeterías donde disfrutar de un pastis. Y si hace buen tiempo –casi siempre brilla el sol–, navega Cornisa Kennedy Frente al mar es el broche de oro perfecto para sentir la sal en la piel.

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Antibes: el refugio de Picasso y el jazz

Continuando hacia el Riviera Francesa, Antibes aparece como una remanación de encanto No te preocupes, atrapado entre Niza y Cannes. Lo que comenzó como la antigua Antípolis griega es hoy un imán para quienes buscan la belleza sin estridencias. Mi lugar favorito aquí es definitivamente el viejo Castillo Grimaldique se eleva sobre el mar y alberga el museo Picasso. El malagueño utilizó este castillo como taller en 1946, experimentando una fiebre creativa impulsada por su amor por Françoise Gilot y la luz del Mediterráneo. Pero la magia de Antibes también se esconde en sus barrios; Me gusta perderme en el Comuna libre de La Safranierun pequeño barrio que parece un pueblo aparte, lleno de flores y casas color miel, por cuyas tranquilas calles paseaba el propio Picasso.

Antibes también suena a música. En Juan les PinsEl festival Jazz à Juan reproduce desde hace décadas las leyendas del género bajo los pinos centenarios frente al mar, en memoria de los locos años veinte. Y a los soñadores les aconsejo coger el autobús urbano y descubrir el Cabo de Antibes: Allí, el “camino de los aduaneros” o Sentier de Tirepoil bordea la costa permitiendo ver, entre pinos y rocas, las villas escondidas de los millonarios (como la villa de Eilenroc o el legendario Hôtel du Cap-Eden-Roc) que hicieron de este cabo su paraíso privado.

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Niza: la reina de la Riviera

Mi viaje termina en Niza, la ciudad que, se dice, inventó el turismo de invierno. Su arquitectura es un testimonio de esta aristocracia y burguesía europea que vino aquí en busca del dulce sol de enero. Navega por el Paseo de los Ingleses Para muchos sigue siendo el pináculo de la elegancia mediterránea, con joyas como el Hotel Negresco y su cúpula rosa con vistas a la bahía.

Prefiero pasear por la otra alma de Niza. Frente a la sofisticación de sus palacios y hoteles de lujo, la viejo agradable (el casco antiguo) es un laberinto de fachadas color melocotón, ropa colgada en los balcones y bulliciosos mercados como Cours Saleya, donde el aroma de las flores se mezcla con el de las especias y la comida callejera, y donde todavía es posible escuchar conversaciones en el dialecto de Niza. Para despedirme, siempre busco el arte: ya sea en el Museo Marc Chagall, con sus místicas pinturas bíblicas, o en el Museo Matisse en la colina de Cimiez, rodeada de olivos y ruinas romanas. Y Niza resume perfectamente esta mezcla de cultura, historia y alegría de vivir esto hace del sur de Francia un destino al que siempre tengo que volver.