Castillos, acantilados, pintorescas aldeas, prados verdes y suaves donde miles de ovejas, guinness cerveza en el Anuncios… Irlanda del Norte es mucho más que Belfast, sus murales y el Museo Titanic. Las áreas rurales de la parte de la conocida como la isla de Esmeralda, que pertenece políticamente al Reino Unido, es una colección de todas las postales que podemos idealizar en torno al nombre de la Place Irlanda.

Y una buena manera de descubrirlo es por la carretera costera en el camino, una serie de pequeñas carreteras estrechas unidas a la costa que cruzan la fachada marítima este y norte, entre Belfast y Derry / Londnderry. Una oportunidad para descubrir por sí mismo una de las rutas más recomendadas en el Ulster, aunque tenía que conducir a la izquierda (calma: en la segunda rotonda que ya lo ha usado). La ruta tiene entre 160 y 190 kilómetros, dependiendo de dónde va, y está perfectamente marcada con carteles de metal con la etiqueta «Ruta costera de Causeway».

Desde Belfast sale de la costa hasta el Château de Carrickfergus, que ha estado en este promontorio costero durante más de 800 años, protegiendo la entrada a Belfast Lough, una entrada marina ubicada en la desembocadura del río Laga, en la costa este de Irlanda del Norte. La primera fortaleza se hizo aquí, los Caballeros Angloormmas que, en el siglo XII, invadieron Irlanda para anexar Inglaterra. Desde entonces, el castillo ha crecido en tamaño e importancia y ha sido ocupado por una guarnición militar hasta 1928. Hoy es un museo histórico, con una gran colección de cañones del siglo XVII al XIX.

La siguiente parada es en el pueblo de Whitehead, que con sus coloridas casas es una de las más pintorescas de la ruta. Desde la disuasión de la entrada, la caminata por el camino costero de los puntos negros, un camino lineal de aproximadamente cuatro kilómetros atrapado en la costa que pasa a través de los prados y los bosques y finalmente sube hacia el faro de la cabeza negra, un majestuoso espolón rocoso del lugar donde disfrutar de la primera visión panorámica de esta costa salvaje.

Desde el faro hasta el Château de Glanenm, unos 40 minutos en coche. Glanenm es una de las estructuras palaciegas más antiguas de Irlanda y es la residencia oficial de la familia McDonnell, el número de Antrim desde 1636, aunque cuatro siglos antes ya hay una torre fortificada en este lugar. No se visita el palacio, excepto en Tours Guiado en raras ocasiones, pero los jardines prudentes que lo rodean, una maravilla simétrica llena de flores y arbustos, además de la propiedad de la propiedad. También hay una casa de té con productos locales donde comer algo, una tienda y áreas sueltas y juegos donde las familias pasarán el día.

Hasta ahora, la ruta tiene lugar hacia el mar, pero a través de una costa baja e intensamente humanizada. A medida que el progreso se hace al norte, la costa llega a las cejas y el paisaje se convierte en más anillos y solo. El punto de inflexión es Torr Head, una península al norte de la pintoresca y turística ciudad de Cushendun, rodeada por uno de los lugares más moole y verdes del viaje. Irlanda que siempre has imaginado, resumido en el mismo marco. Se puede llegar en coche a la roca final de la península y desde allí, subiendo un camino empinado pero corto, hacia arriba, completamente afectado por las ruinas de una casa completamente rota. Lástima, porque el medio ambiente es espectacular: enormes acantilados cuando miras hacia el norte, los prados suaves y la cuadrícula por paredes de piedra que morirán hacia el mar hacia el sur y el oeste y en los que pasta ovejas lana, con una cierta casa blanca cosiendo la decoración. Y el rugido del mar de abajo. Un lugar para alojarse durante horas y horas para disfrutar y dejarse envolver en la naturaleza más virgen (siempre que no mires la casa en ruinas, por supuesto).

Quien no está muy ubicado en la geografía o quién no lleva la apertura de Google Maps puede sorprenderse al ver a Tierra firme frente a Torr Head: estas son las costillas de Escocia. Estamos en el Canal del Norte, también conocido como Los Strays de Moyle, un área marina de solo 25 kilómetros de ancho que separa la parte oriental de Irlanda del Norte con el oeste de Gran Bretaña.

Duermo en Ballycastle, una placentera pesca y una población de verano, durante la mañana siguiente, muy temprano, tomo el Ferri que va a la isla de Rathlin, los únicos habitantes de Irlanda del Norte. El barco toma entre 30 y 40 minutos y hojas en la pequeña población de este territorio barrido por los vientos, donde hay muchos caminos para caminar. Aunque Rathlin se va, sobre todo, para visitar el West Light Seabird Center, se construyó un observatorio sobre enormes acantilados donde miles y miles de aves marinas: flamecillos, Alcas, Araos, Gaviotas, Petreles. Hay dos pequeños autobuses que durante 12 libras (14 euros, en el intercambio actual) van y vienen desde el puerto al final de la isla, donde se encuentra el centro de observación de aves. Agregue a su equipo un trípode y un buen teleobjetivo si desea obtener imágenes interesantes de pájaros marinos.

A partir de ahí, la costa de Irlanda del Norte ya se convierte en un acantilado puro, poderoso, salvaje y hermoso. Hay varios aparcamientos para aprovecharlo. Uno de ellos es justo antes de que el puente collagó Carrick-a-Reef, una de las mayores atracciones turísticas de la ruta, aunque honestamente es para muchas cosas. Es un puente de cuerda, la reproducción de pescadores de salmón construido en 1755 para acceder a las redes que ponen una isla vecina. Las colas para cruzarlo en temporada alta son enormes, pero el medio ambiente, más allá del Ford, es excelente y justifica la visita.

Y llegamos a la culminación de la carretera costera en el Chaussée: The Giant Road, el lugar más visitado en Irlanda del Norte, después del Museo Titánico. Esta área está a cinco kilómetros de Bushmill y es uno de los conjuntos más grandes de columnas de basalto. La leyenda dice que fue creado por un gigante irlandés, llamado Finn McCool, para cruzar Escocia en busca de peleas con otro gigante que vivía allí. La realidad, menos poética pero más científica, es que estas columnas de basalto se han formado entre 50 y 60 millones de años debido a una intensa actividad volcánica en la región. La lava musional, para enfriarse rápidamente, cristaliza en las columnas poligonales, un fenómeno del cual hay muchos ejemplos a lo largo del mundo. Aquí, en el camino gigante, puede ver hasta 40,000 columnas de basalto entrelazadas, la mayoría de ellas con una sorprendente forma hexagonal, aunque también hay cuatro, cinco, siete y hasta ocho lados. Forman etapas que se extienden desde el pie de los acantilados y se sumergen en el mar. El alcance más alto de 12 metros de altura. Hay tres caminos reportados. El más corto, azul, fue el núcleo más denso de las columnas de la entrada y es el que fabrica el 90% de los visitantes. El camino rojo y amarillo, más largo, conduce a la mitad de la pendiente para ver el espectáculo natural desde otro punto de vista.

La entrada al monumento natural es gratuita y siempre está abierta. Lo que se paga (15 libras; 17.58 euros) es el centro de los visitantes al lado del acceso. La entrada incluye el uso de un Audioguía con 11 idiomas, para poder registrarse para una visita guiada (solo en inglés), acceso a la exposición, la tienda y solo los baños. Y también da el derecho al uso de aparcamiento Al lado de la entrada. Hay otros estacionamientos cercanos, que cuestan 10 libras (11.72 euros). También verá un hotel al lado del Centro de Visitantes, útil si desea ingresar al monumento muy temprano, antes de que llegaran los autobuses turísticos, pero sin dar temprano.

El camino A2 continúa en paralelo con toda esta costa norte en la que, para mí, es la sección más interesante de la ruta. Ha pasado por las ruinas del castillo de Dunluce, que con sus paredes en ruinas al borde de un enorme acantilado forma un tampón digno de un daguerrotipo del siglo XIX. También pasó por varios aparcamientos correctamente marcados con puntos de vista muy altos en la costa, como el punto de vista de Magheracross. También para enormes playas que forman desiertos de arena, como WhiteroCks Beach o el toque de descenso. Y para los pueblos de verano con atmósfera de taberna y Anuncios En sus puertos, dónde sentarse para probar una buena cerveza y un Pescado y papas fritas Mientras escucha el Graz de las Gaviotas.

Y finalmente llegas a Derry / Londnderry, la ciudad más bella de Irlanda del Norte y el único muro completamente que permanece en la isla Esmeralda. El Ronda Paseo sobre el kilómetro y medio cerca de la piedra ofrece una magnífica vista de la ciudad del siglo XVII y sus casas solares y sus iglesias. El Paz Bridge, una bicicleta y un vínculo peatonal que conecta el centro de la ciudad y el lugar de Ebrington, fue construido en 2011. Hasta entonces, no había forma de unir las dos orillas del río Foyle, que separaba a los distritos católicos de los protestantes. Derry / Londnderry es, sin duda, un final perfecto para este camino costero para los paisajes más bucólicos de Irlanda del Norte.