«Regardez, regardez ces enfants.» Quand Alejandro Palomo (Córdoba, 33 ans) trouve quelque chose qui l’intrigue, il plisse les yeux, un mouvement fugace de la paupière inférieure, et cela peut arriver n’importe où. Par exemple, sur la place Nevada de Casablanca, au centre de la plus grande ville du Maroc, où se trouve un skatepark bordé de jeunes avec des skateboards et des peintures de rue : une réponse laïque à l’esthétique iconoclaste et rigide de l’Islam. Ici, parmi le désordre de ollies et kickflipsle créateur a aperçu deux adolescents s’éloignant distraitement, l’un avec les cheveux teints en blond et l’autre avec une boucle d’oreille à chaque oreille. Le contraste entre sérieux marocain et individualisme Gène Z des enfants passionne Palomo, qui a fait irruption il y a neuf ans dans la mode espagnole comme une bombe précisément parce qu’il connaissait et défiait les codes du folklore espagnol. «C’est très intéressant le mélange des racines ici, d’une culture si forte, quand cette génération d’enfants modernes essaie de la reproduire à partir de là», sourit-il. «Il y aurait un endroit où gratter ici.»

Si Fès et Marrakech ont le charme du traditionnel et Tanger et Essaouira, celui de l’exotisme, Casablanca pourrait être considérée comme la ville progressiste du pays. Ce sera le caractère portuaire de cette enclave de quatre millions d’habitants ; Ce sera parce qu’en le regardant pendant trois jours à travers les yeux de Palomo, il devient impossible de ne pas voir ses rues, en plus de ses revêtements caractéristiques. art décoautant d’aperçus d’un Maroc possible, un lieu sensible à son époque et convivial pour ceux qui vivent en marge de la norme. Palomo, au moins, est fasciné par plusieurs d’entre eux. Élevé à Posadas (7 224 habitants), Cordoue, où il n’y avait pas beaucoup de gens comme lui, et aujourd’hui formidablement gay et propriétaire d’un style vestimentaire androgyne, il semble avoir ce point faible. Celle de quelqu’un qui est instinctivement ému par le triomphe de l’individu sur son environnement.

Nous avons par exemple visité l’atelier de Said Mahrouf, un créateur de mode féminine né à Asilah et élevé en Hollande, célèbre pour habiller les célébrités du pays. Mahrouf est rentré au Maroc mais pas complètement. Ses robes se partagent entre la partie à l’esthétique plus nord-européenne – plus Madame Grès, notamment –, qui occupe plusieurs ânes dans l’atelier, et une autre partie aux caftans fantaisistes en brocart, plus locale. Cela n’occupe qu’un seul âne dans l’atelier. « Les exigences du marché », hausse Mahrouf. Pour Palomo, ce nouveau choc entre innovation et racines semble précieux : «Nous faisons le même travail. J’ai beaucoup vécu du cliché, mais c’est ce qui m’a fait aimer la mode depuis que je suis petite. On revient toujours à la même idée, au même souvenir, à la même référence. J’ai forcément été fasciné étant enfant par toute l’iconographie religieuse, les costumes flamenco, tout ça. Et je les ai fait évoluer.» Un peu de contexte historique : «Je pense que je fais partie de cette génération que nous avons quittée et revenue ; celle qui a su regarder notre cliché sans honte. Cela a été un échec dans l’écosystème de la mode espagnol. Nous essayons toujours d’agir cool, en regardant à l’extérieur et en apportant ce qui s’y passait. Jusqu’à ce qu’il y ait une génération qui a vraiment regardé à l’intérieur pour créer quelque chose qui parle à l’extérieur. C’est ce qui a fait que l’Espagne s’intéresse à l’étranger.»

Il est également utile, même si ce n’est pas indispensable, que pendant le voyage nous retournions toujours à l’hôtel Royal Mansour, organisateur de cette réunion. La chaîne de luxe, propriété de la maison royale marocaine, a ouvert cette succursale en 2024, dans ce qui était un palais des années 1950, après le succès de son siège à Marrakech, ouvert en 2010. Le palais est immense et comprend 93 chambres, quatre restaurants de haute cuisine (dont deux au toitavec vue sur toute la ville ; Il y a aussi un bar à cet étage) où nous prenons tous nos repas. Il y a spa, boutique et un chaouch à chaque coin de rue, pour offrir un service de palais intimidant. C’est dans cet hébergement, plus précisément au bord de la piscine et avec un cocktail à la main, qu’Alejandro Palomo se détend et se permet de réfléchir davantage sur ce que signifie visiter la ville à ce moment précis de sa carrière fulgurante.

—J’avais le sentiment que j’allais mourir jeune quand j’ai commencé. Qu’allait-il être, et cette idée me terrifiait, de ceux qui mourraient à 27 ans. J’ai passé le 27e jour, chaque jour, à dire : « Voyons quel pot me tombe dessus aujourd’hui. » Maintenant, je veux vivre jusqu’à 85 ans.

—Quand on grandit dans un endroit où il n’y a personne comme soi, il est plus difficile d’imaginer l’avenir. En n’ayant personne à qui regarder pour visualiser la vieillesse, il est plus facile de supposer que la vieillesse est impossible. Que nous allons mourir.

—Hmmmm.

—As-tu pensé que tu serais le point de référence que regarderont ceux qui te succéderont, que pour les enfants d’aujourd’hui ton histoire sera normale ?

Palomo a fait irruption dans la mode espagnole en février 2016, lorsqu’il a présenté une collection intitulée orlandodu personnage de Virginia Woolf qui change de sexe au cours d’une vie de 300 ans : c’était une explosion d’androgyne, de traditionnel et de glamour Cela fait de lui, à 24 ans, l’enfant prodige du secteur. «UN fonderie «Les adolescents maquillés, les robes à volants, les pourpoints bleu ciel et les volants coquets de prince de la Renaissance (…) ont fait plus de bruit, même si Palomo était un inconnu total, que n’importe quel nom consacré ces dernières années», a résumé Josie dans l’une des premières interviews de la créatrice dans Icônerevue EL PAÍS. En février 2017, elle organise son premier défilé de mode à New York ; En septembre de cette année-là, Beyoncé posait dans une robe conçue par lui, avec des volants et un imprimé fleuri ; Madonna, Rosalía ou Harry Styles suivraient ; En 2018, il entre au heure de grande écouteespagnol, en tant que jury en Maîtres de couture(TVE), où il est resté jusqu’à présent.

Mais il n’est pas mort à 27 ans et comme il n’est pas mort, il doit maintenant vivre, c’est-à-dire qu’il faut décider ce qu’on fait après avoir fait l’impossible, ce que devient un enfant prodige lorsqu’il n’est plus un enfant, comment grandit une personne qui est à la fois une marque et une entreprise. Il doit décider tout cela d’un coup et, ces derniers mois, il semble avoir trouvé une réponse. En transition vers l’âge adulte, il a commencé à créer pour les femmes et pas seulement pour les garçons androgynes ; a amené une PDG, Rosella López Norzi, dans la maison ; Il a trouvé des investisseurs auxquels il doit répondre et a abandonné son atelier et sa résidence de Cordoue pour s’installer à Madrid. «Ce que je fais est beaucoup plus difficile, même si cela semble beaucoup plus facile. Je crée les collections comme remplir des cartons, une chose complètement nouvelle pour moi : trois vestes, cinq robes, quatre hauts, un pour le soir et un pour la journée, un pour la transition. Quand j’ai commencé, j’aurais dit : «C’est cool». Avant de créer tellement, tellement, tellement, tellement, tellement. Et puis à partir de là, nous allions sélectionner et retirer, si un âne restait inutilisé, rien ne se passerait. Maintenant, tout a un but, un début et une fin, tout est fait pour finir dans le placard de quelqu’un ; c’est fait pour la personne réelle, même s’il y a un peu de place pour la fantaisie. Mais c’est beaucoup plus difficile parce que ça doit marcher, il y a un nouvel investisseur qui a mis tout cet argent et je dois répondre», explique-t-il. Comme les enfants du skateparkdoit concilier être lui-même et vivre dans le monde des adultes.

Un employé de l’hôtel nous informe qu’il est presque neuf heures du soir. La piscine va fermer et, en plus, Manoli, la mère du créateur, qui l’accompagne dans ce voyage, nous attend dans l’un des restaurants de l’hôtel. toit. On dit que pour connaître quelqu’un, il suffit de regarder comment il traite le service : ici, le Cordouan se distingue comme quelqu’un d’extraordinairement empathique avec tout le monde. On dit aussi que les gens se mettent à nu en regardant leurs contradictions et en voici une : une très belle personne, quelqu’un capable d’attirer Troye Sivan à un défilé et Malia Obama à son après la fêteet, en même temps, ne cesse d’être un garçon de la ville, le fils unique d’une famille humble qui a commencé avec l’argent et le travail de ses parents, dans une exploitation familiale soutenue par ses amis. Ces traits l’accompagnent dans la nouvelle étape. «Dès le début, j’ai compris qu’à travers l’humilité, la tranquillité, la proximité, l’amitié et la gentillesse, j’allais aller plus loin que d’être un connard», annonce-t-il. «Je n’ai jamais aimé cet aspect de la mode, c’est pour ça que je n’ai jamais trop aimé Paris, tout ce sentiment de mode agressive. Je n’ai jamais aimé le créateur qui est au-dessus de tout. Être tout le temps en ville près de la famille m’a toujours permis de garder les pieds sur terre. Je n’ai pas perdu grand chose. Bien sûr, j’ai eu la folie des grandeurs parce que j’avais 24 ans. Et j’ai tout vu et j’ai dit à mon cousin : ‘Comment m’as-tu mis cet hôtel de merde sur moi ?’. «Eh bien,» Parce que tu n’as pas un seul euro, qu’est-ce que je vais te donner ? Je pense que cela n’a pas été trop dommageable.

Une halte matinale : faire du shopping dans la médina des Habous (un collier de corail, une sorte de djellaba-sweat-shirt et quelques cartons de pâtisseries tombent dans la pâtisserie historique Bennis ; c’est le minimum). Autre : la grande mosquée Hassan II, construite entre 1986 et 1993, l’une des plus grandes d’Afrique (son minaret, à 210 mètres, est l’un des plus hauts du monde). Nous l’avons surpris hypnotisé par le zelligesde ses murs, conçus par 12 500 artisans de tout le pays. «Cela m’a donné une fascination pour les verts. Il existe trois, quatre types de nuances de vert magiques que je vais rechercher.» pantone. Quelque chose va sortir de là. «Ça m’a fasciné», promet-il.

—Vous êtes Alejandro Palomo, le célèbre designer, et Palomo, SA. Où est Alejandro simplement ?

— Ça coûte plus cher de le sortir.

—Qu’est-ce que tu voulais être quand tu étais enfant ?

—L’Alejandro Palomo que je suis. Vous cherchez toujours à devenir qui vous êtes vraiment, et quand vous l’êtes, et que vous êtes tellement réaffirmé en vous-même, eh bien, vous ne vous aimez pas. On a envie de s’en sortir, de temps en temps. Je le fais sans aucune crainte du mélange des deux personnages.

— Pouvez-vous supporter d’être seul ?

—Je suis assez à l’aise quand je perds mon caractère. j’en ai mis un bombardierun sweat-shirt et un survêtement et, si je passe à côté de toi, tu ne te rends pas compte que c’est moi. Je recherche l’obscurité, la solitude, le sentiment d’être un autre, d’être vulnérable. N’ayez pas l’impression que les gens ont une idée de vous avant de vous rencontrer. Bien souvent, cela vous fait perdre le courage, la magie de la connexion. De l’amitié.

Quand quelque chose pique très profondément Palomo, en plus de plisser les yeux, il détourne le regard pendant une demi-seconde, comme s’il accédait à la partie la plus abyssale de son monde intérieur. Cela vient de lui arriver. C’est dans un autre atelier, cette fois celui d’Albert Oiknine, qui est peut-être le créateur de caftan le plus prestigieux du Maroc. Cette fois, il n’y a pas de grandes théories sur les générations de la mode ; il n’y a pas de ton sérieux ni de réflexions sur les décisions passées ; Palomo va d’une pièce à l’autre, d’un coin à l’autre, réparant brocarts, fils, tissus, coupes, posant des questions techniques sur des détails qui, à l’œil profane, semblent invisibles. Cette fois, l’homme qui négocie aujourd’hui avec près de 10 ans d’expérience est à nouveau un garçon passionné qui veut faire des choses dans le futur. «En réalité, ce que je veux réaliser, c’est faire cela toute ma vie. Faire une carrière de plusieurs années, mourir comme M. Armani, Karl Lagerfeld ou Saint Laurent», dit-il. «Car c’est un travail que je considère vraiment comme le mien, et il est tellement inné, et je l’aime tellement, et c’est ce que je sais faire le mieux. Jusqu’à présent, j’ai réussi à en arriver là et je le fais bien.»