«Quién se apresura a la Patagonia, perdiendo el tiempo», dije una y otra vez, recitando el mantra local. Paradójicamente, soy parte de una prueba de ciclismo de ultra resistencia y tengo cinco días para viajar 1,000 kilómetros por pistas terrestres y guijarros, por lo que tengo que encontrar un equilibrio entre mi deseo de sumergirme de la Patagonia verde y mis modestas aspiraciones deportivas. Decido relajarme y, una eternidad más tarde, llego a la rueda trasera de otro ciclista, un rival, y miro los detalles de su bicicleta, en sus modernas bolsas aerodinámicas de silla de montar, en su pedaleo cubierto de alto contenido. No es solo un ciclista, sino un viajero. Una oración escrita a mano con un marcador se destaca en la parte posterior de su casco, como si fuera una advertencia o una advertencia: «El miedo no es fe». Curioso, hago un nuevo esfuerzo para ponerme a la altura de usted, saludarlo, preguntarle dónde está (norteamericano) y, después de un breve intercambio de discurso intranscente, hacer la única pregunta que me interesa: «¿Qué quiere decir con lo que escribió en el casco?» El joven se ríe y reconoce que en inglés, es un dicho frecuente que suena mejor que el español: El miedo no es fe. Pero, dijo, al estar en Chile, parecía más apropiado lanzar su mensaje en español para recordar a los posibles lectores que no deberían confundir los sentimientos.

Perdido en la Patagonia chilena y con el núcleo habitado más cercano a casi 150 kilómetros, los únicos que podemos leer la advertencia de su casco son los casi 200 participantes de la prueba de Aros Andes. Algunos lo ven como una carrera por la cara del perro que debe completarse lo antes posible y, si es posible, sin dormir; Otros están considerando el desafío de terminarlo en menos de 130 horas autorizadas por la organización, y al menos es una forma de viajar.

Pertenezco al último grupo, casi por discrepanidad: no ganaría con un milagro genético y no me importa terminar en el momento acordado y convertirme en lo que ahora llaman Acabador. De hecho, me registré a través de los Andes debido a la confusión: invitado por Federico, un amigo uruguayo, por supuesto, era una prueba de escenas, que todos los días dormía en un hotel donde la organización dejaría mis productos. Como la estupidez humana es insondable, me puse un error después de comprar los boletos y registrarme. No pagué ningún seguro de cancelación. Me costó varios días asumir el trauma.

Traté de consolarme sobre la base de las matemáticas básicas: si lograra viajar 200 kilómetros por día, captaría el tiempo. Tampoco fue una locura. Federico, aún tan práctico y sincero, me advirtió que con el peso del material, la grava y los 15,000 metros de pendiente positiva anunciados, alcanzando un promedio de 14 kilómetros por hora fueron un acto. En este punto, las matemáticas comenzaron a fallarme. ¿Podrías pedalear casi 15 horas al día durante cinco días? ¿Qué pinté en una competencia, si lo que estaba buscando era el turismo? Finalmente era un competidor turístico camuflado. Y esta es una de las mejores experiencias de viaje que tuve, a pesar de la lluvia constante que ha regado el 80% del tiempo. Sí, la primavera del patagón es muy caprichoso.

Él bicicleta Llegó para refrescar una vieja forma de mover y conocer el mundo: bicicleta con bolsas de silla de montar. Si bien los anglicismos ganan terreno con cada píldora, las bolsas clásicas de silla ya han dejado de ser un suplemento digno de la época. Tampoco son aerodinámicos, aún menos FríoNo se case con la reinvención de que el mundo del ciclismo sabe que lo que ha logrado en solo 15 años ha sido ordeñado casi todas las formas posibles de pedaleo.

Uno de esos en expansión total se llama CaerCon guijarros en las laderas en el suelo. El término anglosajón llega importado de los Estados Unidos y nació del miedo. No de confusión entre el miedo y la fe, sino de la ausencia manifiesta de fe en el sentido común de los conductores de los vehículos motorizados que causan docenas de muertos y que, lógicamente, más que miedo, un miedo infundaba entre la población ciclista. Tan cansados ​​de los abusos, muchos han decidido dejar a Asphalt para lanzar las pendientes de grava secundarias y pequeñas. Solo necesitaban bicicletas un poco diferentes, con neumáticos más resistentes y anchos, y máquinas de geometría más cómodas que compensan la incomodidad de la grava. El fabricante de bicicletas vascos o, de hecho, todos los fabricantes de bicicletas grandes ofrecen esta categoría.

A través de Andes tiene su partida y su llegada a la ciudad de Coyhaic, la capital de la región de Aysén, ubicada prácticamente en el extremo sur de Chile e indicó como la puerta de acceso a la Patagonia chilena. Su enorme extensión (es la tercera región más grande del país) contrasta con su población muy rara y que a pesar de los esfuerzos locales para promover el desarrollo del turismo. Uno de los activos turísticos más poderosos de la región es el Southern Road, un camino emblemático que en verano en verano con visitantes motorizados y que se ha convertido en una fuente de inspiración para los ciclistas de todo el planeta que lo cruza, sin apresurarse, con bolsas de silla de montar. La pesca es otra atracción en la región, un destino que atrae particularmente al público estadounidense. El área tiene un gran potencial para el desarrollo del senderismo e incluso el esquí de montaña. De De hecho, un alto (Cerro Mackay) domina Coyhaique, una ciudad de casas bajas estructurada en puertas y rodeada de montañas que siempre muestran nieve de invierno.

La prueba se celebra en la primavera, anticipando el aterrizaje turístico, y pone parte de la carretera del sur, mientras se lleva un circuito que regresa al norte hacia la hermosa población del lago verde y regresa a sus pasos al sorprender al ciclista nuevamente con la visión del Pacífico, los lagos majestuosos, la junta y la soledad árida. La ruta cruza las ciudades de El Blanca y ñirehuao, pero solo hasta el primer paso. Luego, tanto de y cuando regresas, para las poblaciones de los Mañihuals, Villa Amegual, Puyuhuapi, el tablero y el lago Green, que agrega 10 oportunidades de sueño y suministro. Es posible beber en los arroyos, pero el sueño ya no es tan obvio. En cambio, no es difícil encontrar habitaciones donde pasar la noche, las cabañas y los hoteles … siempre que un pájaro no le permita tirar antes en la canaleta.

Este pedazo de South Road también pasa por el Parque Nacional Queilat y su puerto de montaña con una pendiente prevista ejemplar y lo absolutamente austeros. Las nubes esconden su glaciar suspendido, por lo que seguimos acostados en el camino a la junta directiva. Puyuhuapi, al final de un fiordo homónimo interminable, es forzado, y no solo comer o secar la ropa, sino admirar un lugar donde hace un siglo estaba absolutamente desinabitado.

En 1930, cuatro colonos de origen alemán bien financiados por un jefe, y liderados por la promesa de tierras chilenas, se encontraron solos y aislados al final del mundo. Durante años, se esfuerzan por sobrevivir con la pesca, el ganado y el abandono de la madera. La Segunda Guerra Mundial detuvo la migración y los únicos que se acercaron fueron del archipiélago vecino de Chiloé. Con el tiempo, Puyuhuapi se ha convertido en una hermosa ciudad famosa por sus tapices y fuentes calientes: es típico alternar su calor con baños en las aguas congeladas del Pacífico. Muchos también optan por navegar e identificar delfines o leones marinos, tirando de kayak, pescando y observando a las aves … el resto, pedalamos en el camino que marca nuestro regreso: el lago verde. Aquí es donde uno elegiría retirarse del mundo.