Hubo un tiempo en el que vestirse no era una carrera contrarreloj. Antes de que el fast fashion convirtiera la moda en una industria de consumo masivo (con tendencias que duran lo que un like en Instagram), la ropa se hacía con pausa. Se pensaba, se diseñaba y se cosía como quien cincela una escultura o pinta un óleo: con devoción por el detalle y con una comprensión casi espiritual del arte de vestir. Me imagino a Hercule Poirot, el detective belga de bigote impecable, ajustándose su chaleco con la precisión de un relojero suizo. Para él, un traje no era simplemente una prenda, sino un manifiesto silencioso: elegancia, orden y, sobre todo, respeto por el detalle.

Hoy, en medio de la vorágine de una moda con velocidad de F1, donde las tendencias nacen y mueren en un abrir y cerrar de aplicaciones, el espíritu de Poirot está resurgiendo. El slow tailoring o «sastrería lenta» vuelve con fuerza a la escena contemporánea como respuesta a una industria que ha priorizado la cantidad sobre la calidad. Se trata de un regreso a la autenticidad, a la personalización extrema y a la elegancia de lo hecho a mano. Es, en esencia, la reivindicación del lujo en su sentido más puro: la exclusividad de lo irrepetible. Es la tendencia de moda que evita las compras compulsivas y mejora el planeta.

Para entender este renacer, hay que hacer un viaje en el tiempo. Hasta mediados del siglo XX, vestirse era una experiencia íntima, una relación entre el individuo y el artesano. En las décadas de los 40 y 50, la moda no era un producto de consumo masivo, sino un proceso meditado y cuidadosamente ejecutado. París y Londres eran las capitales de la alta costura, y nombres como Christian Dior y Cristóbal Balenciaga definían los estándares del vestir.

Hubo un tiempo en el que vestirse no era una carrera contrarreloj. Antes de que el fast fashion convirtiera la moda en una industria de consumo masivo (con tendencias que duran lo que un like en Instagram), la ropa se hacía con pausa. Se pensaba, se diseñaba y se cosía como quien cincela una escultura o pinta un óleo: con devoción por el detalle y con una comprensión casi espiritual del arte de vestir. Me imagino a Hercule Poirot, el detective belga de bigote impecable, ajustándose su chaleco con la precisión de un relojero suizo. Para él, un traje no era simplemente una prenda, sino un manifiesto silencioso: elegancia, orden y, sobre todo, respeto por el detalle.

Sin embargo, más allá de los grandes atelieres, en los pueblos y las ciudades, la confección era una práctica cotidiana. La mayoría de las personas acudían a sastres y a costureras para encargar sus prendas. En España, por ejemplo, no era raro que los vestidos de las mujeres se realizaran en casa, siguiendo patrones de revistas como Burda o Maricel. Los sastres de barrio dominaban el oficio con una precisión heredada de generaciones, ajustando chaquetas y pantalones con una dedicación hoy casi extinta.

Incluso el icónico «traje a la medida» de Savile Row en Londres se convirtió en símbolo de prestigio, popularizado por figuras como Winston Churchill o el duque de Windsor. Pero no era un lujo reservado para las élites. Las clases humildes también participaban en este ritual de la confección, aunque de manera más modesta. Se reutilizaban telas, se transformaban prendas heredadas, se ajustaban los patrones… La moda tenía un componente de tradición, de historia familiar, de oficio transmitido.

Con la llegada de los grandes almacenes y la producción industrial en masa a partir de los años 60, la confección a medida empezó a declinar. Los patrones personalizados fueron reemplazados por tallas estándar, y el tiempo dedicado a crear una prenda pasó a ser irrelevante frente a la inmediatez del prêt-à-porter. Pero la nostalgia está de moda. En una era en la que la hiperproducción y el consumo desbocado empiezan a generar agotamiento, el slow tailoring se impone como un bálsamo para quienes buscan algo más que tendencias caducas.

De Galerías Preciados a Zara

Para entender cómo pasamos de la sastrería artesanal al fast fashion, hay que mirar a las grandes superficies comerciales. En España, Galerías Preciados fue el emblema de un consumo más pausado, donde comprar ropa era un acto casi ceremonial. La irrupción de Zara y otras marcas de producción masiva cambió las reglas del juego, imponiendo un modelo de rapidez y de renovación constante. Mientras se acortaban los tiempos de producción y se democratizaba la moda, tiendas como Harrods y Selfridges seguían apostando por la exclusividad.

En estas catedrales del lujo, la sastrería a medida nunca dejó de ser un estándar. Selfridges, con su apuesta por diseñadores emergentes, ha sabido equilibrar la modernidad con la artesanía. Harrods, por su parte, sigue siendo el epítome de la confección personalizada, con un servicio de sastrería que mantiene viva la tradición británica. Estos templos de la moda demuestran que el verdadero lujo se mantiene intacto.

Ellos democratizaron la moda

Si hoy hablamos de la moda como un derecho y no como un privilegio, se lo debemos a visionarios como Paul Poiret, que a principios del siglo XX liberó a la mujer del corsé y acercó la alta costura a una clientela más amplia. Coco Chanel, con su sastrería relajada y su mítico traje de tweed, redefinió el concepto de elegancia accesible. Más tarde, Yves Saint Laurent hizo lo impensable: llevar el esmoquin femenino a la calle, dándole a la mujer un nuevo uniforme de poder.

Y, en los años 60, Pierre Cardin y André Courrèges se adelantaron al prêt-à-porter, sentando las bases de la moda que hoy conocemos. Su legado persiste en el slow tailoring, que rescata ese espíritu de confección bien hecha, pero con una nueva consciencia sobre su impacto en el planeta. Como dato curioso, en la Inglaterra del siglo XIX, un traje hecho a medida podía tomar entre 50 y 80 horas de trabajo manual. Hoy, una prenda de fast fashion puede producirse en menos de una hora en una fábrica automatizada. La diferencia también reside en el valor que le damos al tiempo. En una era de inmediatez, vestir con paciencia es un acto casi revolucionario.

La revolución silenciosa

Actualmente el «clic para comprar» tiene más poder que el acto de probarse algo en un espejo real y el slow tailoring se presenta como la resistencia de la moda contra el fast fashion, el gesto de quien elige un traje con la misma devoción con la que se escoge una obra de arte: con calma, con intención y con el deseo de que dure. Pero, ¿es una tendencia pasajera disfrazada de ética? ¿O estamos presenciando el renacimiento de la sastrería como el nuevo símbolo de lujo silencioso?

Para responder, qué mejor que reunir a algunas de las voces más interesantes de la moda actual, diseñadoras que han convertido la paciencia en su mejor herramienta y el detalle en su religión. Los expertos coinciden en que la moda va más allá del arte de vestirse.

Cuando la moda se toma su tiempo

El slow tailoring se opone a la lógica del descarte, y es uno, entre un millón de motivos, para pasarte a la moda sostenible. «Cada vestido cobra vida en un proceso pausado y meticuloso, donde cada puntada refleja la pasión por la moda lenta y sostenible. El proceso de encontrar las telas, diseñar los estampados, trabajar mano a mano con los artesanos, buscar en pequeñas tiendas de Berlín los botones, todos estos detalles son los que creemos que marcan la diferencia», explican María y Alex Martínez Gozalo, fundadoras de Colima.

Y es que, en su universo, los trajes de seda tienen caídas fluidas y estampados que evocan a la naturaleza. «Algunos diseños tienen más de 12 metros de tela». Desde el atelier de Byan, su fundadora, Andrea Moragues, refuerza esta idea: «La confección debe ser cuidada, con tiempos respetuosos y tejidos seleccionados con rigor. Nada de inmediatez ni de producción masiva, la clave está en crear piezas que perduren, tanto en calidad como en estilo. Nos mueve el deseo de ofrecer algo especial, algo único, como se hacía antes».

Y es que, si bien la moda ha intentado convencernos de que la rapidez es sinónimo de éxito, la sastrería lenta nos recuerda que el verdadero lujo radica en el tiempo que se invierte en hacer algo bien.«Para nosotras, la clave es confiar en el producto y el proceso que necesita, no intentar correr», afirman Ana y Patricia Baudessón, las hermanas detrás de la marca Baudesson.

«El mayor desafío es resistir la presión del ritmo acelerado de la industria y mantenerse fiel a nuestra visión», dice Andrea Moragues, de Byan. Sin embargo, hay una convicción compartida: las prendas hechas con tiempo y dedicación no solo son más especiales, sino también más sostenibles.

Un lujo que se hereda

«El lujo es saber que una prenda va a perdurar en tu armario eternamente y tendrá una vida después, jugando con esa idea transgeneracional», afirma Blanca Rodríguez, fundadora de Bleis Madrid. El diseño atemporal es otro de los pilares del slow tailoring. Se trata de piezas que no caducan al finalizar una temporada, sino que se integran en el armario como inversiones a largo plazo. En Baudesson, esta idea se traduce en la experimentación con tejidos y cortes que combinan sofisticación con un punto de riesgo, mientras que en Colima, los diseños y la selección de tejidos hacen que sus prendas sean tesoros de calidad innegociable. «Nuestras piezas no están producidas en masa, sino en ediciones limitadas, lo que las hace más exclusivas», puntualiza Andrea Moragues, de Byan.

Baudesson añade un matiz interesante: «El lujo está en lo limitado y en lo cuidado». En su mundo, un puño de camisa nunca es igual a otro, los bolsillos de sus chaquetas están hechos con saris de seda de más de cien años y cada prenda es una obra de artesanía textil. «Nos fijamos mucho en prendas antiguas de nuestros abuelos. Queremos recuperar el buen hacer de la moda de antes». Colima refuerza la idea: «Nuestras piezas son verdaderas joyas que no solo disfrutas ahora, sino que también podrán hacerlo tus hijas o nietas. Exactamente igual que hemos hecho siempre nosotras con las prendas únicas de nuestras madres y abuelas».

Símbolo de empoderamiento

Más allá de su valor artesanal, el traje se ha convertido en un manifiesto de empoderamiento. Durante décadas, estuvo confinado al ámbito masculino y a las jerarquías del poder. «El sastre ha pasado de estar condenado al mundo laboral para pisar con fuerza las calles y convertirse en muchas ocasiones en el streetwear favorito», cuenta Blanca Rodríguez, de Bleis Madrid.

No es casualidad que tantas marcas emergentes estén apostando por este camino. En una sociedad saturada de ruido visual, el slow tailoring es un recordatorio de que la moda también puede ser un espacio de calma, de resistencia y de autoexpresión consciente. Al final, como en el amor, la clave está en elegir bien.

De Marlene Dietrich a Working Girl

Si el traje es un símbolo de poder, el cine lo ha elevado a la categoría de mito. Marlene Dietrich escandalizaba a la alta sociedad de los años 30 con sus esmóquines impecables, transformando la sastrería en una declaración de independencia. Diane Keaton, con su inconfundible estilo en Annie Hall, convirtió el traje masculino en un manifiesto de irreverencia intelectual. Y en los 80, Melanie Griffith en Working Girl redefinió el poder femenino con hombreras imponentes y trajes que hablaban de ambición y éxito en un mundo dominado por hombres.

Cada una de estas imágenes confirma que el traje no es solo una prenda: es una armadura, una declaración y, en el mejor de los casos, un acto de desafío. Basta con recordar a Julia Roberts en Erin Brockovich o a Cate Blanchett en Carol.

Cuando detenerse es la revolución

Aunque la velocidad sigue siendo el motor de la industria, algo está cambiando. Un nuevo tipo de consumidor, más consciente y exigente, está emergiendo. «Las nuevas generaciones están redescubriendo el valor de la sastrería y la confección cuidada», dice Andrea Moragues. «Buscan calidad, exclusividad y diseños que se alejen de la producción en masa». Baudesson lo confirma: «Nos encanta cuando nos dicen que hay prendas en las que el tejido o una forma les recuerda a una prenda de su madre, esas que se siguen poniendo ahora después de tanto tiempo». La nostalgia, al parecer, está de moda.

Desde Bleis Madrid, apuntan a otro factor clave: la sostenibilidad. «Defendemos un lujo silencioso, apostando por piezas atemporales, aquellas que viven y envejecen con nosotros. La sostenibilidad no es solo el material, es la forma en la que diseñamos y producimos, asegurándonos de que cada prenda tenga un sentido y un propósito».

En un mundo donde la moda se ha convertido en un swipe infinito, el slow tailoring sabe mejor, dura más y, sobre todo, te hace sentir que estás participando en algo más grande que tú. Es como si Proust hubiera decidido escribir un tuit y, en lugar de eso, optara por una novela de siete volúmenes.

Esta manera de hacer moda es una rebelión contra la tiranía de lo inmediato. Es el traje que usó Marlene Dietrich para desafiar las normas de género en los años 30, el mismo que vistió Diane Keaton para redefinir la intelectualidad femenina en los 70, y el que hoy llevan quienes buscan algo más que seguir una tendencia. Es, en esencia, la moda como resistencia: un acto de elegancia subversiva en un mundo que nos urge a correr. Quizás, en el fondo, la forma más radical de avanzar es simplemente detenerse.