En 2005, lorsque Rafa Nadal remporte son premier Roland Garros, l’agrotourisme Es Mayolet ouvre ses portes dans la vallée de S’Avall, près de Manacor, à 800 mètres du seulement pour les riches Hôtel Rotana La Reserva, dont il est une annexe bucolique. En 2016, le musée Rafa Nadal a été inauguré dans la ville majorquine, qui a immédiatement battu tous les records, comme son propriétaire, attirant plus de 100 000 visiteurs par an, le double de celui de la Fundació Miró et seulement un peu de moins que celui d’Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma.

Mais le temps passe pour tout et pour tout le monde. Juan Ramón Theler, propriétaire de Rotana La Reserva et Es Mayolet, est décédé en 2011 et son entreprise a changé de mains jusqu’à ce qu’en 2025 elle tombe dans celles d’un groupe d’investissement familial de Singapour qui a trouvé l’hôtel sans le glamour d’antan et les vignobles qui entouraient l’agrotourisme, sauvages : il a été loué comme maison de vacances. Nadal a annoncé sa retraite en octobre 2024 après mille joies et peines et a dû penser à changer l’histoire et le contenu de son musée pour qu’il soit le digne exemple d’une légende. Aujourd’hui, les deux lieux se renouvellent parce qu’ils en avaient besoin et parce que le monde a également changé : on parle aujourd’hui sans arrêt de durabilité, de résilience, de retraite active et d’autres choses qui n’avaient pas été inventées en 2005.

Toscane majorquine

Celui qui n’a pas changé depuis deux décennies est la route d’accès de Manacor à Es Mayolet, qui est toujours une route de 3,5 kilomètres sans accotement (la Ma-3321) et un chemin de terre de près d’un autre, tous deux bien balisés pour que l’agritouriste ne croie pas qu’il est passé par un trou de ver et est apparu dans le centre-nord de l’Italie. Cette vallée cachée au nord-ouest de Manacor, entre collines verdoyantes parsemées de villas et de cyprès, s’appelle la Toscane majorquine. C’est comme la Toscane, oui, mais avec des palmiers grêles ici et là et avec une verdure entretenue à tout prix par les jardiniers et les arroseurs de Rotana Greens, le seul golf privé de l’île des Baléares, qui a ses neuf trous sur la plus haute colline, à côté de l’hôtel qui lui donne son nom.

Abasourdi par un changement de décor aussi soudain – car la ville qu’il vient de quitter, Manacor, n’est pas exactement Florence – l’agritouriste se frotte les yeux et finit par descendre de son véhicule sur le chemin de terre pour toucher de ses mains incrédules de Saint Thomas ces champs d’éclogue, pleins de bottes circulaires de paille et de moutons. Immédiatement, comme si un drone de surveillance l’avait détecté, apparaît le berger du troupeau, Lorenzo Caldentey, qui est très bien soigné et qui devient encore plus beau pour la photo, avec un chapeau de paille de l’Association des Ramaders de Ovella Rouge de Majorque et avec un d’ullastre suffisait, de bois d’olivier.

Le sentiment d’être dans un décor gigantesque est accru lorsqu’on est reçu à la porte d’Es Mayolet par une équipe d’ouvriers qui se multiplient comme dans Matrice comme ils montrent les 10 chambres d’une maison majorquine traditionnelle de 1908 que l’on pourrait dire neuve, la piscine publique entourée de gazon artificiel, les 700 vignes immaculées de cabernet et de merlot polies et pressées par une entreprise externe, le jardin de plantes aromatiques récemment installé par une autre… Tout semble avoir été rénové et fini pour «maintenir l’essence de la tradition locale», ce qui est selon le site Internet de l’établissement l’intention de cet agrotourisme, en utilisant ces termes et d’autres soigneusement choisis : éco-lodge, luxe lent, dolce far niente… Alors que peu de temps après, le client se régale sur la terrasse du restaurant avec un vermouth Vermú-Da – une délicieuse invention du chef Andreu Genestra – et que le soleil se couche sur les vignes, un nuage doré se dissipe et, sans qu’il s’en aperçoive, la main du démiurge qui a créé ce fantasme apparaît avec le pouce levé.

Légumes Mile One

L’impression d’être plongé dans un Spectacle Truman pour les riches touristes ruraux, il est atténué pendant le dîner. À mesure que le ciel s’efface, Es Mayolet devient plus réelle. Les femmes qui servent et expliquent tout avec des sourires éclatants ne sont pas des actrices, mais des serveuses très compétentes. Le gecko qui se matérialise sur la table et effraye les convives les plus urbains avec ses yeux martiens de Roswell n’a pas été généré par l’IA. Et bien sûr, les plats ne sont pas des accessoires : le bar salé est exceptionnel ; poivrons piquillo confits au pilpil, pour inscription ; le riz aux artichauts, remarquable ; saucisses traditionnelles porc noir —sobrasada, butifarra, nora, figatella…—, fabriquées par l’entreprise familiale Can Company, la même ; et l’ensaimada tressée, pour commander un tuper et ramener les petits restes à la maison.

L’idéologue de la proposition gastronomique est Andreu Genestra, chef récompensé d’une étoile Michelin et de deux soleils Repsol dans son restaurant éponyme de Llucmajor et responsable depuis 2025 de tout ce qui se déguste à Rotana La Reserva et Es Mayolet. Mais l’auteur du matériel, celui qui manie les couteaux et se tache les mains et les bras de tatouages, est Irene Lluch. Et cela avec des produits locaux comme l’huile des oliviers de la ferme ou les légumes du Hort de Sa Vall, un jardin familial que vous devrez visiter sans excuse, car il se trouve à trois minutes, soit 1,3 kilomètres.

Golf et chevaux sauvés

Le lendemain, la première chose que feront de nombreux invités d’Es Mayolet, avant même de prendre leur petit-déjeuner et de piquer une tête dans la piscine chauffée, sera de jouer au golf au Rotana Greens, en côtoyant des habitués comme Toni Nadal, vice-président du conseil d’administration du club et oncle et ancien entraîneur de l’ancien roi de la terre battue, qui n’est pas mauvais non plus dans ce domaine. Ceux qui pensent que le coin de sable —le bâton pour retirer la balle d’un obstacle de sable— est un sandwich, vous pouvez vous inscrire à un cours d’initiation de deux heures avec l’instructeur Pedro Sureda. Ils commencent par apprendre à appeler toutes les choses du golf par leur nom et finissent par jouer tout le 1er trou, un par 4 avec de belles vues. En théorie cela se fait rapidement en quatre temps, mais au bout de 10 minutes les néophytes sont encore dans la démarche. tee en sortant, bouche bée devant le panorama présidé par le Puig de Sant Salvador, là-bas à Felanitx. Sureda ne contribue pas à alléger le jeu : «Il n’y a pas de pression ici, comme dans un champ ouvert au public : vous ne verrez que les clients de l’hôtellerie et de l’agritourisme et les membres du club. Détendez-vous.» Est golf lent.

Ceux qui ne veulent pas jouer au golf et ne veulent pas rester allongés toute la journée dans la piscine ont une autre option : faire de l’équitation sur les sentiers de la vallée de S’Avall avec les guides de Naturacavall Sa Cova Vella, une entreprise familiale de Manacor qui sauve les chevaux sans avenir – ceux de compétition qui ne fonctionnent plus à un très haut niveau ou ceux qui ne peuvent pas être entretenus correctement par leurs propriétaires -, ils les soignent, les nourrissent bien et les entraînent physiquement et mentalement pour rouler avec les touristes.

Tomates incluses et tortues méditerranéennes

Pour les voyageurs les plus consciencieux, qui pensent que les terrains de golf sont très beaux mais pas durables et qu’il existe de meilleures façons de voir et de ressentir la terre qu’à cheval, il existe deux activités idéales dans la vallée de S’Avall. La première est de visiter Hort de Sa Vall, le jardin familial et inclusif qui fournit d’excellents fruits et légumes à Es Mayolet et une bonne partie de Manacor, où se trouvent deux de leurs magasins. Il est difficile de ne pas s’enthousiasmer en parcourant les terres que les Adrovers cultivent depuis quatre générations : là, à côté des plants de tomates, se trouve la salle de classe rurale où Xisco et Guillem ont appris à lire et sont les mangeoires où mangeaient les vaches, alors que les élever était encore rentable à Majorque. C’est un jardin inclusif car il collabore avec Aproscom, une fondation Manacor qui œuvre pour les droits des personnes ayant une déficience intellectuelle ou des troubles du développement. Ils préparent et servent les menus du jardin que le visiteur déguste après une promenade accompagnée d’un guide à travers les cultures.

La deuxième activité est de sortir observer les tortues méditerranéennes (Testudo hermanni)une espèce menacée par l’urbanisation excessive, les incendies, les accidents et la capture illégale qui, dans ce coin solitaire de l’intérieur de Majorque, vit de manière si sauvage. Même si vous pouvez sortir seul, il est préférable de le faire avec Guillem Servera, qui connaît cette vallée comme sa poche car il travaille à Rotana La Reserva depuis le premier jour : 29 ans ! Marcher une heure avec lui à travers le Vitaparcour, un circuit de aptitude de quatre kilomètres qui traverse une forêt de chênes sauvages au nord de l’établissement – on découvre facilement une demi-douzaine de ces tortues, dont certaines étaient déjà là avant la jet set Les Européens ont commencé à atterrir avec leurs hélicoptères à l’hôtel, car ils vivent depuis plus d’un demi-siècle.

L’avantage de partir avec Servera est que, entre les tortues, vous apprenez des histoires curieuses sur des personnages célèbres qui y ont séjourné. possédé du 17ème siècle. Comme lorsque le joueur de tennis allemand Boris Becker lui a demandé en 1998 comment aller au modeste Manacor Tennis Club, où jouait un jeune garçon prometteur de 12 ans (Nadal, oui). Ou comme lorsque le mannequin Elle Macpherson a donné au chauffeur de l’hôtel une enveloppe avec espèces afin qu’il puisse payer les pourboires et autres détails pendant son séjour sur l’île. A l’intérieur il y avait 6 000 euros ! En réalité, un million de pesetas d’il y a 25 ans, ce qui représentait beaucoup plus d’argent. La date exacte (3 novembre 2001) de la fin de cette période figure dans le livre d’or du logement. « séjour fantastique », comme elle l’a écrit.

Tout le monde pleure au musée Rafa Nadal

Autre incontournable, que vous séjourniez ou non à Es Mayolet, le musée Rafa Nadal, qui a rouvert ses portes en mai dernier, rénové et avec une nouvelle devise : Dans la légende (dans la légende). Tout au long de la visite, qui dure quelques heures, sont projetés des vidéos immersives avec des messages de motivation – « travail acharné », « cohérence », « tomber et se relever… » – et des gros plans d’athlètes célèbres pleurant à gorge déployée. Tout le monde pleure : le plus, Rafa lui-même. Roger Federer pleure. Pau Gasol pleure. Messi pleure. De nombreux visiteurs pleurent sans hésiter dans la pénombre des salles de projection.

En plus des vidéos déchirantes, des souvenirs d’assez haut niveau sont exposés : un maillot de l’Albiceleste dédié au « maître des maîtres » par « Diego 10 », une raquette craquante de Björn Borg, celle utilisée par Nadal en tant que cadet… Vous pourrez voir les plus de 100 trophées qu’il a soulevés au cours de sa carrière, les 60 paires de chaussures avec lesquelles il les a remportés et une réplique de sa sculpture installée en 2021 à Roland. Garros, à côté de l’entrée générale du Jardin des Mousquetaires, pour que personne à Paris n’oublie jamais son coup droit dévastateur du gaucher. Et il existe des machines de sport interactives avec lesquelles les visiteurs peuvent évaluer leur vitesse de réaction et leur puissance de saut en compétition avec les autres ou la qualité technique de leur service en se regardant dans le miroir d’un Nadal virtuel.

Visiter le musée coûte 25 euros. Pour dix autres, l’expérience est complétée par la visite avec un guide du reste des installations de l’Académie Rafa Nadal, qui est une ville sportive de 50 000 mètres carrés – comme sept terrains de football -, avec 44 courts de tennis extérieurs et intérieurs – 22 en surface rapide et autant de courts en terre battue -, 19 courts de paddle-tennis, plusieurs piscines, une salle de sport, des zones sportives. en cours d’exécution et des espaces pour pratiquer le football à 7, le beach-volley, le squash et le pickleball. De plus, il y a une école américaine où étudient 500 étudiants, des programmes et camps de tennis pour tous âges et niveaux, des tournois, un hôtel, spasalon de beauté, boutique officielle, quatre restaurants… Ici, on ne voit pas grand monde pleurer, comme à l’intérieur du musée.