Cruzo la Plaza de la Constitución, en pleno centro de Mahón, en un momento en el que la ciudad amanece al amparo de un buen desayuno. Desde el momento en que le hundo el diente a una parrillada minoritaria de tierna sobrasada, queso semicurado y miel de romero en Café Margarita, sé que este viaje será exactamente lo que imaginé. Este sencillo momento es aún mejor fuera de temporada alta, cuando Menorca muestra su cara más amable, auténtica y serena, para disfrutar sorbo a sorbo. La isla balear, declarada reserva de la biosfera por la Unesco en 1993, siempre lo ha tenido claro: desarrollo turístico, sí, pero no a cualquier precio. Después de todo, la isla que conservó su identidad frente a los invasores ingleses y franceses no iba a ceder ahora ante un ejército armado con maletas con ruedas.

parte de esto cruzada Está liderado por proyectos individuales que recuperan antiguas fincas abandonadas y las transforman en viviendas con encanto integradas en el paisaje, construidas con materiales locales y una filosofía. lento. En su capital se reconstruyen antiguas residencias y palacios respetando su estructura original, combinándolas con interiores modernos. No hay mejor ejemplo que el Hotel Hevresac, antigua casa familiar del capitán, comerciante y corsario Joan Roca Vinent. Techos altos de madera, decoración. antiguoobjetos de arte colgados en las paredes o colocados sobre los pisos hidráulicos originales y libros, muchos libros por todas partes. Ignasi Truyol, humanista, ilustrado y esteta por naturaleza, es el dueño y alma creadora del concepto: “Menorca es auténtica, creíble y tangible, con alma contemplativa y poética”, lo describe.

Vinculado a la isla por vínculos afectivos y familiares, Truyol ya practicaba la hospitalidad lento y sostenibilidad mucho antes de que todos se subieran al carro de estos conceptos. En el pueblo de su padre, Ferreries, famoso por producir zapatos hechos a mano, abrió hace 17 años Ses Sucreres, un pequeño hotel boutique en la antigua tienda de ultramarinos donde los niños compraban caramelos. Conserva su alma de casa de pueblo, la dulzura de su nombre y su mismo espíritu lúdico. Recientemente ampliado, con un audaz proyecto arquitectónico contemporáneo, el alojamiento, catalogado como “Reserva de la Biosfera de Menorca”, sigue siendo un ejemplo de cómo el desarrollo turístico puede ser ecoconsciente, sensible y responsable con el medio ambiente.

Es la hora de comer y la oferta en las calles de este Mahón cosmopolita va desde bares tradicionales hasta sofisticadas ostrerías. Empiezo tomando el pulso a la ciudad en Sa Bodega –un pequeño espacio con exposición de botellas de ginebra de Mahón– con una gilda y una copa de cava. El aperitivo continúa al otro lado de la plaza con un manolito de jamón ibérico en Cristanal y Gradinata, un clásico decorado con radios vintage en las estanterías y ambientado con música de jazz. Podría seguir con un plato de cuchara en Can Pota o un arroz con gambas en el restaurante del mercado El Trueno, pero, lleno del generoso aperitivo, me tomo un pintxo de tortilla campesina con papa, morcilla y cebolla en el templo de las tortillas Ay Mi Madre.

Un paseo por las calles del centro lleva a los lugares más elegante de la isla, La Cereria, una antigua fábrica de velas transformada en tienda de complementos y moda dedicada a la artesanía local. Nada parece aleatorio en este encantador lugar. “Intentamos que este espacio sea un reflejo de la naturaleza y del estilo particular de la isla”, explica Sara Diz Estévez, encargada de la tienda. Ese “estilo especial” del que habla está presente en sus casas restauradas y calles empedradas y en tiendas como Esparter 1815, fundada en 1815, lo que la convierte en una de las tiendas más antiguas de España. Primero un taller dedicado al alfa y a la fabricación de cuerdas para la navegación, luego una armería -en la trastienda todavía se apilan armas de caza y material de equitación- hasta convertirse en lo que es hoy: una elegante tienda de moda y decoración donde conviven ropa, zapatos y cerámica de diseño contemporáneo con cestas y alpargatas tradicionales. Delante de la tienda está Llorenç Escudero Carreras, sexta generación de la familia, que muestra orgulloso una fotografía en sepia de su abuela vestida con ropa tradicional menorquina a lomos de una mula.

Otro de estos lugares es la casa-taller donde Blanca Madruga da forma al barro, creando piezas que muestran la memoria de la tierra en sus texturas y colores. Funcionalidad y belleza en objetos que encuentran su lugar tanto en las mesas de los hogares minoritarios como en la fabulosa boutique del centro de arte Hauser & Wirth, inaugurado en julio de 2021 en la Isla del Rey, frente al puerto de Mahón. La llegada de esta galería ha potenciado la influencia artística de esta isla, más ligada al arte que a los chiringuitos. Accesible únicamente en barco y con entrada gratuita, este antiguo hospital naval del siglo XVIII, construido por los ingleses y que estaba en ruinas hace sólo cinco años, es ahora un sitio espectacular. centro cultural con ocho galerías, jardines, tienda de arte, comedor y salas antiguas donde se exhiben objetos del antiguo hospital.

Se acerca la hora mágica y siempre es mejor cogerla de cara al mar. A sólo 20 minutos en coche del pueblo se encuentra Son Bou, la playa más larga de la isla, con sus dos kilómetros y medio de arena fina y agua turquesa. Aprovechando la soledad fuera de temporada, elegí en esta ocasión Cala Blanc, una minúscula cala de arena blanca flanqueada por rocas que se abre a un agua de ensueño que invita a sumergirse en ella. A la vuelta, un paisaje de rocas erosionadas parcialmente cubiertas de frondosa vegetación conforma el mirador de Ponent, punto de encuentro de cazadores de atardeceres que, como yo, disfrutan en silencio del momento en que el sol se esconde en el mar sereno y transparente.

Al día siguiente, el paseo sin rumbo por Mahón me lleva a la galería Encant, de Elvira González, precursora del arte contemporáneo en la ciudad, inaugurada hace 25 años y tan vigente como el primer día. En la plaza Basció, el espíritu cosmopolita de la isla se palpa en las mesas del Pipet Café entre almuerzos Tartas saludables y artesanales. Frente al café, la tienda y galería de decoración Tabouret, propiedad de la galerista francesa Isis-Colombe Combreas, creadora de la revista de moda y diseño. Lechees otro de esos lugares que resaltan el gusto de Menorca por la belleza y el estilo. Estilo también en el hotel Cristine Bedfor, diseñado por el interiorista Lorenzo Castillo; un lugar donde el gusto por lo exquisito se transmite a la cocina de la mano del chef Pau Sintes, que con 21 años y con un plato de berenjenas rellenas, defendiendo la cocina familiar, ganó el premio europeo al mejor cocinero joven en 2022. “Creo que es importante que la gente vuelva a la cocina que se hacía en casa”, afirma Sintes, preparando el pescado aplicando pesas metálicas hechas por su padre, procurando que la grasa de la piel o infundida en el pescado mejore la textura y realce el sabor. Más tarde, sobre bonitos platos ingleses, las preparaciones de carpaccio de gamba roja con piñones y lubina con cremoso de tirabeques y almendras serán un auténtico festín de sabores marinos.

Salgo de la capital y me dirijo hacia el norte de la isla, hacia Son Ermità y Binidufà, de Vestige Collection, dos hoteles comercio que han cogido masías abandonadas del siglo XVIII y las han restaurado cuidadosamente y materiales como piedra, madera y cal, trabajando con canteros y carpinteros locales, respetando las construcciones originales de las casas -por ley no se pueden alterar las estructuras- y conservando el espíritu rural en el exterior del pazo, pero con todo tipo de lujos en el interior. Un lujo como el de la otra joya de Vestige Colecction, Son Vell, una majestuosa residencia del siglo XVIII con arquitectura veneciana, inaugurada hace tres años en el sur de la isla, devolviéndole su esplendor original con pozas de marea y piedra caliza, conviviendo con artesanías recuperadas de madera y barro, manteniendo intacto el carácter sereno de la finca.

En Son Ermità, el enorme cobertizo con arcos de piedra donde se almacenaba el grano es ahora un confortable salón, y en la casa principal hay 10 enormes habitaciones con techos altísimos y vigas de madera. Situado en una colina rodeada de montañas, sorprende cuando, al borde de su piscina infinita, presencias la puesta de sol con reflejos rojizos en la lejana playa de Els Alocs. Esta es una zona de arena rugosa y terreno duro, y llegar al mar es un premio que hay que ganarse. Cala Calderer es prácticamente privada desde el hotel, ya que la dificultad de acceso obliga a utilizar un vehículo todoterreno para llegar hasta ella. Una vez en la playa, el silencio es absoluto y varias vacas rumian sobre la posidonia seca de la orilla. En la montaña, dos figuras humanas descienden para cruzar la playa y continuar por el camino llamado Camí de Cavalls, un espectacular sendero histórico de 185 kilómetros que rodea la isla, visitando calas vírgenes, barrancos y faros.

De La Vall a Ciudadela

Siguiendo por la costa norte llegamos al paraje protegido de La Vall, entre espesos pinares, dunas vivas y acantilados que custodian una franja de arena blanca y aguas claras y poco profundas. Las playas de Es Tancats y Des Bot, separadas por arrecifes rocosos, son invitaciones a dejarse arrullar por sus aguas limpias y tranquilas.

A sólo 12 kilómetros de aquí se encuentra Ciudadela, la antigua capital histórica de Menorca que conserva la huella solemne de siglos en sus calles adoquinadas. Noble y majestuosa, se asoma al mar a través de su puerto natural, mientras los palacios de piedra de Marés, las iglesias góticas y las plazas aisladas evocan su pasado de esplendor y resistencia. Más ostentosa, más bella y más impresionante, es naturalmente más turística, y no puedo evitar añorar la sencillez de Mahón y el campo minoritario, como si allí estuviera más presente el alma de la isla.

En esta búsqueda vuelvo al interior para visitar Son Blanc, una finca tradicional menorquina restaurada y transformada en un retiro de 14 habitaciones donde conectar con la tierra y el entorno natural. Arquitectura bioclimática, jardines ecológicos, tejas en espiga que recogen y canalizan cada gota de agua. Una vez más, el equilibrio con el territorio y la belleza de lo sencillo en cada mueble y cada alfombra, piezas realizadas a mano por artesanos y artistas.

Cerca, Gabriel González Andrade nos abre las puertas de Casa Humō, un lugar de encuentro donde compartir tiempo y palabras alrededor de una mesa, con un cántaro de barro con agua fresca, quesos artesanales y pan recién hecho, a la sombra de los olivos y el dulce aroma de las tunas. elegancia rústica en el corazón de Menorca. No es un restaurante, sino una manera lenta de descubrir el sabor de la autenticidad, con la leña y el humo como protagonistas indiscutibles. El cordero cocinado lentamente en horno de leña, el vermú, las conservas caseras y los fermentados y las veladas que transcurren despacio, sin prisas ni estridencias, hacen, como el resto de esta maravillosa isla, mucho bien para el alma.