La noche del 17 de mayo de 1793, un vecino de La Coruña del Conde subió a lo alto del cerro del castillo y saltó al vacío a los mandos de un dron que había construido con hierro, madera y plumas de aves rapaces. Diego Marín Aguilera, así se llamaba el ingenio burgalés, voló -modestamente, pero robó- 431 varas castellanas, a lo largo de unos 360 metros, y no volvió a hacerlo porque se rompió el ancla de un ala, porque sus compatriotas quemaron inmediatamente el invento y porque la Inquisición bendijo con demora la quema. Hoy, un monumento rinde homenaje a este pionero de la aviación castellana a la entrada de la ciudad y lo hace ante nada menos que una estatua del Cid, que también pasó vuelo aquí en 1081, camino al exilio. Por supuesto, el Campeador lo hizo a caballo y cuando Coruña del Conde, en la comarca de la Ribera del Duero, aún no se llamaba así, sino Cluña, Crunnia, Crunna, Cruña o Curuña, nombres todos derivados de Clunia Sulpicia., la importante ciudad romana cuyos restos cubren otro cerro al noreste de la ciudad, el Alto de Castro.

De un lado, Coruña del Conde, que cuenta con 95 habitantes. Del otro, junto a la entrada al yacimiento arqueológico de Clunia, Peñalba de Castro, que tiene 67. Y en medio, en las alturas de Castro, que es una amplia y desnuda meseta, las ruinas de la ciudad más dinámica que existió en el norte de Hispania., que tenía 30.000. Era tan grande: ¡130 hectáreas! – que lo poco que hemos descubierto –ni siquiera el 10%– nos obliga a desplazarnos en coche, bajando a aparcamientos señalizados para ver esto o aquello.

Un teatro para 10.000 espectadores

Conviene llegar puntualmente a las 10.00 horas, hora de apertura del recinto, y acudir primero al teatro, en contra de lo recomendado en la entrada, para disfrutar en solitario de esta enormidad para 10.000 personas (4.000 más de las que podían albergar los teatros de Mérida o Tarragona) y contemplar el escenario en ruinas, que antaño contaba con columnas de 20 metros de altura, el valle del río Arandilla, afluente del Duero que riega estos soledades. al sureste de Burgos. En los alrededores, a esta hora, sólo queda un pastor con su rebaño de ovejas y un jubilado de Peñalba de Castro que viene a pasar la mañana buscando setas en la meseta de la cumbre y que cuenta de buen grado a los forasteros cómo vio, siendo niño, los colosales rodales que los romanos habían excavado en la ladera rocosa del cerro: cubiertos de tierra bien abonada y de huertas. No hace mucho, en la primera década del siglo XXI, se descubrió en la orquesta una pesada losa a la que, al parecer, estaban sujetos con un anillo animales salvajes. Arriba, una inscripción revela que en el año 169 el teatro dejó de utilizarse como tal y pasó a albergar peleas con fieras (Venaciones) y tal vez gladiadores.

Después de sorprenderte con el teatro, hay que volver a subir al coche para visitar las termas, el foro y las casas principales, algunas tan inmensas como la de Taracena, con más de 4.000 metros cuadrados.

Antes de abandonar el camino por el que entraste, conviene hacer una última parada en la sala de interpretación arqueológica para ver algunas piezas encontradas durante las excavaciones, siendo la más llamativa la estatua de la Diosa Fortuna que decoraba el teatro.

La ermita y el castillo de Coruña del Conde

La ermita del Santo Cristo de San Sebastián, en Coruña del Conde, fue construida con piedras de Clunia. De origen visigodo (siglo VI) y traza románica (siglo XI), este bello santuario presenta en su fachada oriental una cornucopia y, fuera del ábside cuadrangular, una figura femenina vestida con falda plisada. Al lado, hay una piedra tallada grabada con la palabra “fallecido», que puede haber llegado aquí por casualidad, pero que recuerda el famoso dicho latino Memoria Mori: “Recuerda que morirás”.

La ermita es lo más preciado de Coruña del Conde y desde donde mejor se divisa la localidad, con su castillo en ruinas, del siglo X, en lo alto. En 2001, el Ayuntamiento puso a la venta la fortaleza por un euro, con la condición de que el comprador se comprometiera a conservarla y restaurarla. Al final, nadie la quiso y sigue siendo una pobre ruina, pero está mejor así, triste y sola, que acompañada de un avión a reacción. LockheedT-33 de la Fuerza Aérea. Esto es lo que se colocó a su lado en 1994 para conmemorar la fuga de Diego Marín Aguilera, que acabó siendo retirado en 2013 porque era un dolor de cabeza mantenerlo allí arriba, más que el propio castillo.

Peñaranda de Duero: villa medieval y botica del siglo XVIII

A 12 kilómetros de Coruña del Conde, aguas abajo del río Arandilla, se descubre otro castillo en mucho mejor estado, el de Peñaranda de Duero. En su Calabozo se encuentra el Centro de Interpretación del Castillo, con cinco plantas y siete salas donde se cuenta cómo vivía, luchaba y moría la gente en cada una de ellas. Lo mejor, sin duda, es la vista desde la azotea, porque se tiene una vista casi desde arriba de esta ejemplar villa medieval, con su muralla y sus dos puertas de acceso, con su inmenso palacio y templo en el centro y sus populares casas de adobe con entramado de madera en los alrededores.

Rara es la casa que no tiene bodega con su lagar y sus características zarzas o respiraderos. A continuación se encuentra el ayuntamiento y se puede visitar la bodega de Cárcel y luego degustar un vino de la cooperativa local de Santa Ana. Un poco más adelante, en la espléndida Plaza Mayor, se alzan la antigua colegiata de Santa Ana, el monumental rollo jurisdiccional y el palacio renacentista de los Condes de Miranda. Este último, también conocido como Palacio Avellaneda, está cerrado por obras: se transformará en uno de los hoteles de lujo de la cadena Castilla Termal. Para ver el resto hay que llamar a la Oficina de Turismo de Peñaranda de Duero.

Además de esto, que ya es mucho para un pueblo de 470 habitantes, en la calle de la Botica de Peñaranda se encuentra la farmacia en activo más antigua de España, que data de 1725, cuya propietaria, María José Jimeno, octava de su nombre al frente de la empresa, prefiere no mostrársela a los turistas. Lo que el viajero puede hacer es mirar por encima del hombro mientras compra unos cuantos Juanolas luego visita la exposición Boticario, En el número 23 de la calle Real, donde se cuenta esta saga de los boticarios, hay una maqueta detallada del establecimiento -con botica, botica y huerto- y algunas de las drogas peligrosas que vendían antiguamente, como el licor de arsénico o el polvo de coca.

La biblioteca “bestial” del monasterio de La Vid

La misma sensación de vértigo que produce el Teatro Clunia o la antigua colegiata de Peñaranda de Duero estremece a quienes visitan el Monasterio de Santa María de La Vid, que en la Edad Media era el más grande a orillas del río Duero y hoy sólo viven allí de forma permanente nueve sacerdotes encabezados por el padre Agustín Alcalde. Un buen nombre para ser agustino y prior de esta ciudad de Dios fundada a mediados del siglo XII.

La biblioteca del monasterio es enorme, con 175.000 volúmenes repartidos en casi tres kilómetros de estanterías; entre ellos, 22 incunables y rarezas bibliográficas tan extremas como Bestiario de Juan de Austria. El único bestiario en lengua española del mundo fue manuscrito y ricamente ilustrado en 1570, de modo que el hijo bastardo de Carlos V «descansó por un tiempo de todos aquellos que durante la guerra tiene Tampoco pudo descansar demasiado, porque la Batalla de Lepanto llegó inmediatamente.

A las 10:00 se visita la biblioteca y a las 11:00 todo lo demás: el claustro gótico, la iglesia del mismo estilo (aunque con elementos románicos, renacentistas, mudéjares, platerescos y barrocos), la sacristía, el museo de piezas religiosas y la escalera imperial, llamada así por su exagerado tamaño, porque no hay constancia de que un emperador haya subido allí desde su construcción en el siglo XVII. La escalera, como el resto de esta enorme casa, está tan cuidada que no parece vieja, sino nueva.

Los Pulquérrimos, como todo en el monasterio, son la posada y su restaurante Tolle Lege, que no es barato, pero sí que el asador El Lagar de Isilla, que está en la misma orilla del Duero, al otro lado de la carretera N-122, y que también es hotel.

Antes o después de comer, podrás pasear por las rectas calles del pueblo de La Vid. Su caserío cuadrado y blanco no es bonito, aunque una inscripción dice que Linares de La Vid -así es su nombre oficial- ganó el segundo premio en el Concurso Provincial para la Conservación del Patrimonio Urbano Rural en 2005. Lo que debería haber ganado es un premio a la resiliencia, porque fue construido a mediados del siglo pasado por el Instituto Nacional de Colonización para albergar a los vecinos de Linares del Arroyo, cuyas casas y terrenos fueron inundados por el embalse homónimo del río Riaza, un afluente del Duero, en la vecina ciudad de Segovia.

Aromas de Santa Cruz de la Salceda

El hotel rural Las Baronas, en Santa Cruz de la Salceda, es un lugar ideal para cenar y descansar en esta ruta. El escudo de la fachada nos recuerda que fue la casa de la familia Varona, descendientes de esta joven castellana que disfrazada de guerrera derrotó al rey Alfonso I de Aragón. Para mujeres inquietas y valientes, Nuria Leal, que transformó esta severa casa de piedra de finales del siglo XVII en un pequeño, cálido y encantador hotel y su restaurante en un regalo para viajeros desprevenidos, que no tenían pensado degustar en un pueblo de 148 habitantes delicias como la oreja rellena de salsa alegre o las crestas de gallo a la zamorana.

La ruta y sus sorpresas no acaban ahí, porque justo enfrente de Las Baronas se encuentra el Museo del Aroma, íntegramente dedicado al olfato. “Es el sentido más olvidado de todos” –advierte la directora y guía del museo, Adela Soler–, “tanto que a veces se pierde o se altera y no sabemos qué pasó con él ni qué hacer para recuperarlo”. No es sólo un museo: también es un centro de entrenamiento olfativo, donde se estimula este sentido y se brinda apoyo a personas que padecen una enfermedad viral, una alergia, por edad o por otro motivo. Hay que moverse por el museo como un perro risueño, jugando con los ojos cerrados a adivinar cómo son los olores que emanan de 92 objetos y que han sido recreados con aromas sintéticos: los olores del colegio, del armario, del tocador, de la cocina, de la iglesia, de los cubos de basura… Además de oler, también hay que leer. como el poema pedo que ilustra una pared de la primera sala, dedicada a los aromas de la naturaleza. Es como si el lugar lo hubiera elegido el propio Francisco de Quevedo: “El pedo es vida, el pedo es muerte…”.

En la tienda del museo, bien diseñada y surtida de productos de la Ribera del Duero Burgalesa, venden un vino natural, elaborado con uva pisada con los pies: Espantaburros, de César Fernández Díaz. Después de tanto olfatear, el visitante puede verse tentado a buscar y buscar un olor que le revele la forma más antigua y sencilla de prensar la uva, pero aunque tiene un sabor fuerte, no huele a queso ni nada por el estilo. Así huelen y muy ricos los quesos artesanales Vidal que elaboran en Oquillas, al norte de la región, y que también se venden aquí.