Es Europa, es Asia. Así es Estambul, animada y ecléctica, una ciudad turca que huele a café, especias y humo. El sabor de lo que fue el Imperio Bizantino, Constantinopla y todas las capas de sus 2.600 años de historia aún persiste en sus calles, que se mezclan con las propuestas de arte contemporáneo que aparecen en los rincones más inesperados de la ciudad del Bósforo. Este es un recorrido más allá de sus atractivos turísticos clásicos.

El atractivo Estambul moderno.

Estamos ubicados en el paseo marítimo del puerto de Gálata, por lo que las aguas del Bósforo se reflejan en el edificio de cristal que es el Museo Moderno de Arte Contemporáneo de Estambul (istanbulmodern.org). Enfrente, Asia. Reabrió sus puertas en 2023 en lo que hoy es la nueva zona comercial Galataport y su contenido es tan importante como su continente, diseñado por Renzo Piano Building Workshop. La imponente escalera central conduce a la exposición permanente Islas Flotantes, que cubre la escena artística turca desde 1945, y a Between Worlds, el laberinto de hilos rojos de la artista Chiharu Shiota, que ella misma creó para el museo (abierto hasta el 25 de enero de 2026), representa la sangre de los habitantes de la ciudad, sus emociones, su memoria y su identidad. Y no salgamos del museo sin sentarnos en la azotea. Allí, un charco perpetuo de agua, como una extensión del Bósforo, refleja los distritos de Gálata, Karaköy y los pájaros que vienen a beber y forman parte del decorado.

En el distrito de Karaköy.

Al salir del museo, nos topamos con el círculo que forman todos los nombres que ha tenido la ciudad a lo largo de su historia, obra del artista turco Ahmet Güneştekin. Pronto estamos en las callejuelas de Karaköy, donde podemos comer un dürüm de pescado, subir a tomar un café en la azotea de un restaurante con vistas a la mezquita Kiliç Ali Pasha, fumar una shisha, jugar una partida de ajedrez en Papel Karaköy o toparnos con una exposición de arte moderno tras los graffitis en la antigua fábrica de cucuruchos de helado Cone Factory. Lo ideal es terminar en la pastelería Karaköy Güllüoğlu, con uno de los mejores baklavas. Luego viene el puerto de Karaköy, donde puedes ver a los antiguos habitantes de Estambul conversando y tomando un café por la noche, con las melodías clásicas de los músicos callejeros tocando darbukas y bendires.

Del lado asiático: Kadiköy

Los barcos de línea salen del puerto hacia cualquier lugar de Estambul. Cogemos el que cruza el Bósforo. Los residentes de Estambul juegan a arrojar comida a las gaviotas mientras la parte occidental de la ciudad se hace más pequeña. En 20 minutos llegamos a Kadıköy.

Muchos residentes se han asentado en este barrio debido a la gentrificación de las zonas más turísticas. Cada año se realiza allí el festival de arte urbano, llenando sus calles de murales: Intermission, una mujer enorme sentada en un estacionamiento, obra del artista croata Lonac; el mural de un robot y un niño del artista italiano Pixel Pancho; la chica que huele a girasoles del WD balinés… Esta es una buena excusa para dar un paseo, pero no la única, porque aquí hay infinidad de comercios locales por los que pasear. Yelde Girmeni es la tercera generación de tostadores de café cuya tienda lleva su nombre; Bengi Kayra enseña cerámica en su pequeño taller; Potka es una tienda que representa a 23 artesanos turcos. Por supuesto, hay pequeños cafés repartidos por las calles, como el Café Küff, el más popular; la panadería de Aslim Firin, con horno en el mostrador; varias tiendas de ropa de segunda mano; un taller de chocolate; Restaurante vegano Kumin; o el estudio Sol crystal de Vitra.

La Bienal de Estambul

El arte llegó a la ciudad turca para quedarse. La 18ª Bienal de Estambul (bienal.iksv.org), la mayor exposición de arte contemporáneo del país, organizada en esta ocasión por la artista libanesa Christine Tohmé, tendrá una duración de tres años y tres fases, de ahí su nombre: El gato de tres patas. Hasta ahora, ha mostrado las obras de 45 artistas de todo el mundo, en edificios tan diversos como un antiguo orfanato, una fábrica de helados y un antiguo teatro. En 2026 tendrá lugar la segunda fase, durante la cual se crearán academias de colaboración con iniciativas locales, incentivando a la población a participar y contribuir.

Por Eminönü

Si hay una imagen con la que se identifica Estambul es con sus atardeceres de mezquitas recortadas sobre el cielo anaranjado desde el Puente de Gálata, lleno de pescadores en su parte superior y restaurantes y música en su parte inferior. Al otro lado del puente, en el barrio de Eminönü, los barcos tradicionales que flotan sobre el Cuerno de Oro venden bocadillos de pescado y el humo que escapa de sus planchas se mezcla con los vendedores de simit (pan circular con semillas de sésamo) y el olor a especias del bazar vecino. Sí, volvimos a la antigua Estambul, donde se concentran algunos de los monumentos: Hagia Sophia, con una impresionante cúpula e increíbles mosaicos; la Mezquita de Sultanahmet, cuyo sobrenombre (Mezquita Azul) se lo dan los 20.000 azulejos hechos a mano que apenas han perdido su color durante sus más de 400 años de existencia; la Cisterna Basílica, un enorme depósito de agua con 336 columnas; o el Museo Arqueológico, cuyo edificio neoclásico da paso a una infinita colección de objetos, entre ellos el sarcófago de Alejandro Magno.

Pero aquí también ha llegado el siglo XXI, el museo de Santa Sofía (demuseums.com/), situado frente al objeto más antiguo de Estambul, el obelisco egipcio de Teodosio, ofrece una reconstrucción de su historia en 3D. Al pasar por innumerables salas, verás las innumerables transformaciones de la iglesia-mezquita a lo largo de sus casi 1.500 años de existencia.

En el distrito de Beyoğlu o Pera

Subimos la escalera de Camondo, retratada por el fotógrafo Henri Cartier-Bresson, y caminamos por las calles de este barrio de influencia europea, que aún persiste en su arquitectura y que se puede contemplar en la calle principal, Istiklal. Gérard de Nerval decía en su libro Voyage en Orient que caminar por esta calle era como caminar por París, con sus hoteles, sus cafés y sus embajadas. Si vas de compras por la calle paralela sentirás que retrocedes 100 años, como la confitería Üç Yildiz, donde se elaboran mermeladas y dulces desde 1926. En la misma calle se encuentra el negocio Petek Tursulari, una tienda de encurtidos y conservas, o el mercado de pescado Resat Balik, inaugurado en 1946. Todas estas pequeñas calles llenas de vida durante el día adquieren un aspecto diferente cuando las tiendas cierran. Vale la pena salir temprano, antes del amanecer, para caminar sin gente y redescubrir la Estambul que el premio Nobel Orhan Pamuk describe en sus memorias. Estambul, ciudad y recuerdos.aunque esa es otra historia.